За исключением мыши-малютки, все животные этого семейства живут в норах.
   В них проходит большая часть жизни мышей: здесь они выращивают потомство, кормятся, отдыхают после кормежки, делают запасы, прячутся от неблагоприятных условий окружающей среды и опасности.
   Норы подразделяются на временные и основные. Временные норы имеют простую планировку. Основные же состоят из множества отнорков, соединяющихся с основной гнездовой камерой, и входных отверстий. Подобного рода норы делятся на летние и зимние.
   Летние норы предназначаются для появления на свет и выкармливания потомства, поэтому они гораздо более сложные. В них имеется гнездо с мягкой теплой подстилкой, которое устраивается заранее из птичьих перьев, шерсти или высохших травинок. Если мыши живут в домах рядом с человеком, подстилки делаются из различного рода остатков домашних предметов, то есть из веревок, стружек, бумаги, тряпок и т. д.
   Перед появлением потомства самка расширяет и чистит гнездо.
   Зимние норы имеют более простую, по сравнению с летними, планировку. В большинстве случаев в них устраивается камера для хранения запасов – так называемая кладовая. Норы, предназначенные для защиты от опасности и неблагоприятных условий окружающей среды или, например, для отдыха в жаркую погоду, имеют чаще всего только одно входное отверстие и короткий отнорок. Замечено, что молодые особи строят себе самые мелкие норы. У большинства видов мышей защитных норок несколько.
   Подобные норки не защищают от четвероногих хищников. От собак, лисиц, хорьков и различных енотовидных мыши спасаются в более сложных норах. Но и они не гарантируют спасение от нападения горностаев и ласк, которые свободно в них проникают.
   У норок, помимо защиты и выкармливания потомства, есть и еще одна, не менее важная функция. Она заключается в предоставлении оптимальных температурных условий, так как у мышей довольно слабая и несовершенная терморегуляция. Укрывшись в норе, мыши спасают себя от гибели, связанной с перегреванием или переохлаждением.
   Главная особенность убежищ заключается в том, что ходы и камеры располагаются в разных слоях грунта, поэтому при желании зверек может выбрать себе оптимальный микроклимат.
   Мыши-малютки устраивают себе гнезда, имеющие шарообразную форму, между высокими стеблями тростника, камыша и других культурных злаковых растений. Гнезда, таким образом, располагаются на высоте около 150 см.
   Лесные мыши селятся в пустотах под корнями деревьев или в дуплах. Продовольственные запасы, которые позволяют мышиной семье кормиться на протяжении 1–2 лет, складываются в подземные камеры. Зимой, в ненастное время, мыши почти не выходят на поверхность земли. Также лесные мыши, которые живут на полях, устраивают норы с 2–3 входными отверстиями. Из расщепленных стеблей делается гнездо. Чаще всего оно находится на глубине 70—80 см, а от него идет отнорок, в котором хранятся запасы продовольствия.
   Домовые мыши селятся в большинстве случаев в складах и домах человека. Если их поселения находятся в поле, то животные устраивают норы, где на глубине от 40 до 50 см расположено подземное гнездо с идущими к нему несколькими входными отверстиями. В течение теплого времени года домовые мыши могут несколько раз переменить свое место жительства, селясь там, где много корма, например по обочинам дорог, лесопосадок, канав, в садах и на полях с созревающими хлебами. Осенью же зверьки снова переселяются, на этот раз в стога или лесопосадки.

   Прошло немного времени, с тех пор как у вас в доме появился веселый, хвостатый проказник – декоративная мышь. Но вдруг вы замечаете, что ваш любимец стал менее игрив, а в его глазах появилась тоска и необъяснимая грусть. По-видимому малышу скучно и одиноко. Решив порадовать своего любимца, вы приобретаете ему подружку (друга). Но после того как дома появляется еще одна мышка, ваш питомец заметно преображается и вместо радости в его глазах вы видите дикую, животную ярость. Схватки между грызунами становятся обычным делом, а вы так и не знаете, что делать и к кому обратиться за советом. Как помирить разбушевавшихся проказников?
   Готовность мышей принять нового соседа зависит от их возраста и характера. Иногда процесс привыкания может быть очень длительным и напряженным, но со временем старожилы почти всегда принимают новенького.
   Знакомство мышей происходит в несколько этапов, каждый из которых занимает определенное количество времени и сил. Например, молодые особи привыкают друг к другу очень легко, быстро и без проблем. Со взрослыми животными дело обстоит с точностью до наоборот, особенно если это самцы и они не кастрированы. Молодой мышонок – наилучший выбор для подселения ко взрослому самцу, но ему должно быть не меньше 6 недель от роду. Все это связано с тем, что взрослые самцы иногда убивают незнакомых им мышат, но это случается достаточно редко.

   Следует заметить, что мыши – это грызуны и их нужно помещать в клетки с железными прутьями, а не в картонные или деревянные коробки.

   Для знакомства мышей вы должны иметь две клетки, одна из которых будет принадлежать новенькому питомцу. Ни в коем случае не сажайте его в клетку к старожилу, так как ее хозяин будет с яростью защищать свое жилье от незваного гостя. Если в течение получаса после знакомства ваш первый питомец не проявляет никакой агрессии по отношению к новенькому – это хороший признак.
   Агрессия демонстрируется следующим образом: мышь начинает шипеть, выгибать спину, поворачиваясь боком к новичку. Если вы, наблюдая за мышками, увидели это, незамедлительно удалите из клетки нового питомца. Будьте очень осторожны, когда вынимаете из клетки вашего агрессивно настроенного любимца, так как он может укусить. Для немедленного прекращения драки брать мышь следует полотенцем или за основание хвоста.
   На первом этапе знакомства клетки с мышами нужно разместить на расстоянии, чтобы животные могли только видеть и обонять друг друга. Затем поменяйте клетки: новую мышь следует пересадить в клетку «старой» мыши, а ее – в клетку новенькой. Это следует проделать несколько раз, чтобы дать возможность мышам постоянно чувствовать запах друг друга. После того как ваш питомец привык к присутствию новенького, следует поместить их вместе на нейтральную территорию. Для этой цели очень подойдет ванна. В результате этого вы даете возможность новенькому мышонку спокойно познакомиться с вашим, так как ему не придется защищать свою территорию. После этого надо дать мышкам возможность поиграть там, где раньше находился только ваш питомец. Внимательно понаблюдайте за их поведением, потому что, вполне возможно, игра может перерасти в драку. Будьте внимательны в обращении с каждым зверьком – это даст возможность новому мышонку убедиться в том, что вы уже приняли его «в семью».
   На самом последнем этапе знакомства следует изменить обстановку в клетке, чтобы создать иллюзию чего-то нового. Все это нужно проделать ранним утром, когда у мышей очень сонное состояние. Побрызгайте на них слабо концентрированными духами или экстрактом ванили, чтобы они обе имели сходный запах. После этого можно поместить мышей обратно в клетку.
   Во время знакомства новичка с группой мышей агрессивно настроенным будет лишь вожак. Но это не столь серьезно и не затягивается на долгое время. Если между мышами не возникло симпатии, попробуйте повторить процедуру знакомства позже.
   Если вы подсаживаете нового питомца к группе мышей, тогда существует вероятность того, что первым на него начнет нападать вожак, вынуждая лечь на спину. В этом случае, если вы все сделали правильно, не стоит сразу забирать новенького из клетки. Понаблюдайте за ними. Но если вожак начал шипеть и переворачиваться на бок, следует удалить новичка. Хотим сразу заметить, что драки неизбежны, так как между старым вожаком и новым жильцом непременно возникнет борьба за лидерство. Если мышь во время выяснения отношений пищит, то это не означает, что ей причинен вред. Вполне возможно, что она так выражает свой отказ от лидерства в группе.
   Точное выполнение данных инструкций позволит провести процесс знакомства мягко и без последствий. Но поскольку каждая мышь обладает индивидуальным характером, возможны случаи, когда две особи невзлюбят друг друга с первого момента знакомства. Эту проблему поможет решить кастрация одного из самцов. Но если их гладиаторские бои не прекратятся и по прошествии 10 недель с момента кастрации, тогда появляется необходимость в расселении мышей по разным клеткам.

   Очень часто возникает вопрос о взаимоотношениях мышей с другими животными. Ниже приводятся рекомендации, которые будут полезными в решении этой проблемы.
   Как правило, мыши очень хорошо уживаются со многими видами домашних питомцев, но будьте внимательны и осторожны. Животные, как и люди, очень разные и неодинаково ведут себя в отношениях друг с другом. Некоторые мышки не могут жить в мире даже с себе подобными. Поэтому, прежде чем познакомить мышь с другим вашим питомцем, подумайте, схожа ли его социальная система с мышиной или нет. Вполне вероятно, что мышь, играя с другим животным, может спровоцировать нападение, а это для нее окончится плачевно. Поэтому ни в коем случае не знакомьте мышь с кошкой или собакой охотничьей породы.
   Понаблюдайте за животными, не оставляя их наедине даже на одну минуту. Будьте готовы прийти на помощь любому из ваших питомцев и не наказывайте их за агрессию. Все-таки приобретение второго животного было вашей инициативой, а они всего лишь подчиняются инстинктам. Если ваши любимцы сначала игнорируют друг друга, то это не является окончательным результатом знакомства, просто контакта еще не произошло. Наберитесь терпения и подождите, но если у вас появились сомнения или в отношении животных друг к другу чувствуется явная напряженность, следует отказаться от идеи подружить их раз и навсегда. Проще держать питомцев отдельно, чем потом созерцать неприятные последствия неудачного знакомства.
 
   Если мышь обеспокоена, отставьте ее в одиночестве
 
   Никогда не принимайте попыток подружить мышь с птицами. Советуем вам не оставлять их наедине, дабы избежать неприятностей, связанных со встречей столь разных видов.
   Также не следует оставлять вместе кота и мышь, потому что даже у ленивого и флегматичного представителя семейства кошачьих может пробудиться инстинкт охотника. В этом случае вашей мышке не поздоровиться: не исключено, что вам придется приобретать новую.
   Результат знакомства с собакой зависит от того, охранная она или охотничья. Первый вариант предпочтительнее. Ведите постоянное наблюдение за животными. Будьте осторожны, если у вас большая собака или чрезмерно энергичный щенок. Некоторые породы собак очень дружелюбно относятся к мышам: облизывают их и по-другому выражают свое расположение. Но будьте внимательны, так как, если ваша мышь чем-то обеспокоена, она может очень больно укусить собаку.
 
   Мыши хорошо уживаются со многими домашними питомцами
 
   Знакомство мышей с кроликами проходит без конфликтов. Кажется, что они понимают друг друга, но все же наблюдайте за ними: в состоянии раздражения как кролики, так и мыши могут очень серьезно поранить друг друга.
   Взаимоотношения морской свинки и мыши довольно мирные, но бывают моменты, когда первые ведут себя агрессивно, в этом случае драка неизбежна.
   Не очень хорошей идеей является поселение мышки с другими грызунами. На практике известны случаи, когда мыши и крысы спокойно уживались вместе, но это редкость, поэтому советуем вам воздержаться от реализации подобного замысла.
   Мышки могут остаться совершенно равнодушными к черепахам, но возможна и обратная реакция: вид спрятавшейся в панцирь черепахи их очень заинтересует, и при попытке достать черепашку они могут случайно нанести ей увечья.
   Ни в коем случае не стоит содержать вместе с мышью хорька, хонорика, фредку, змей. Надо помнить, что мыши являются их пищей в естественной среде обитания, и дружбы между этими животными возникнуть не может.

   Особое внимание следует уделить питомцу во время транспортировки и после прибытия на постоянное место жительства. Зверьки должны привыкнуть к своему новому дому и успокоиться после поездки. Именно в это время надо проявить максимальное терпение, стараться часто находиться вблизи клетки, тихим и спокойным голосом разговаривать с мышью. Сроки привыкания зависят от возраста, характера и вида зверька. Молодые особи быстрее привыкают к смене владельца и обстановки, а также легче поддаются дрессировке.
   Для перевозки следует приобрести специальную транспортировочную клетку. Ее размер и форма зависят в основном от величины декоративной мыши, а также от расстояния и вида транспорта. Основным требованием является компактность клетки.
   Перевозить зверьков желательно поодиночке, защищая от холода. Для этих целей зимой клетку утепляют полиэтиленовой пленкой или плотной тканью, оставив отверстие для проникновения свежего воздуха. Внутрь кладут сено.
 
   Пересадка в другую клетку
 
   Довольно часто после транспортировки животные заболевают: у них повышается температура, появляются слабость, вялость, пропадает аппетит. Это может быть связано с нарушением температурного режима. Мыши очень сильно и болезненно реагируют на подобного рода неудобства, что обусловлено в первую очередь несовершенной системой регулирования температуры тела из-за маленьких размеров зверьков. Подобная болезнь проходит, как только животное попадает в нормальные условия и более или менее адаптируется к ним.
   При перевозке следует учесть время, которое она займет. Если транспортировка будет длиться более 3 часов, то необходимо поместить в клетку кормушку и поилку.
   Зимой не рекомендуется сразу вносить транспортировочную клетку с животными в сильно натопленную комнату, чтобы резкое колебание температур не вызвало развития заболеваний, связанных с переохлаждением или перегреванием.
   Если у вас уже имеются декоративные мыши, то новых животных не следует сразу же помещать в их клетку. Это может привести к распространению инфекции и заболеванию всех особей. Надо выдержать месяц карантина, разместив купленных зверьков по клеткам, поставленным в разные помещения.
 
   Измерение температуры
 
   Во время карантина за зверьками нужно следить и ухаживать с особой тщательностью, обращая внимание на их аппетит, поведение, стул. Если все в порядке, можно разнообразить рацион, добавив в него овощи или проросшую пшеницу. В это время на основе наблюдений устанавливается суточный режим. Если у мышей во время карантина появляется понос, следует отпаивать их рисовым или овсяным отваром до нормализации стула. Помимо этого, нужно измерять температуру тела, вставляя градусник в заднепроходное отверстие животного.
   При измерении температуры надо стараться, чтобы зверек оставался спокойным, так как при волнении температура поднимается на несколько градусов. Измерение следует проводить в определенные часы. Ртутный шарик специального миниатюрного термометра перед введением необходимо смазать вазелином. В том случае, если понос продолжается более 4 дней, необходимо показать зверька ветеринару. В период карантина следует два раза провести паразитологическое и бактериологическое исследование фекалий. Это делают в ветеринарной клинике.

   Ухаживать за декоративными мышами несложно. Они чистоплотны и неприхотливы от природы. Однако зверьков время от времени надо купать, их шерсть регулярно чистить, а коготки подрезать.
   Мыши не любят воду, поэтому купать их следует только в исключительных случаях. Использовать при этом различные щетки и губки не рекомендуется. Купая зверька, постоянно разговаривайте с ним ласковым голосом – это поможет ему успокоиться.
   Если вы видите, что шерстка зверька очень грязная и ее можно очистить только с помощью воды и моющего средства, постарайтесь не пользоваться мылом или шампунем, которые предназначены для людей. Дело в том, что они могут серьезно навредить здоровью вашего питомца. Купите в зоомагазине специальный шампунь и используйте его. К сожалению, современная промышленность не производит гигиенических средств, предназначенных специально для крыс и мышей, поэтому чаще всего владельцы грызунов используют шампуни для кошек и собак.
   Купая мышь, проследите за тем, чтобы в ее глаза, уши и нос не попала вода или мыльная пена. Во время мытья не следует выпускать грызуна из рук даже на очень короткое время, так как он обязательно попытается убежать.
   Мыть мышь рекомендуется в пластмассовой ванночке, заполненной теплой водой на 5–8 см. Стеклянные или металлические емкости использовать нельзя, так как стекло может разбиться, поранив и вас, и животное, а звук соприкасающихся с металлом коготков наверняка испугает зверька.
   Опустив грызуна в воду, дайте ему возможность немного освоиться и только после этого начните намыливать его. Нанесите на шерсть грызуна немного моющего средства и тщательно вотрите его в нее большими пальцами рук. Сполосните шерстку мыши набранной в ковшик или кружку водой и оботрите ее чистой тряпочкой. Когда животное обсохнет, отнесите его в клетку и угостите лакомством.

   Когти мыши практически не нуждаются в обработке. Очень редко встречаются случаи, когда когти маленького грызуна стираются недостаточно и мешают ему ходить. Заметив, что ваш питомец хромает, осмотрите его лапы. Если причина испытываемого мышью дискомфорта – длинные когти, обрежьте их. Подрезать коготь следует так, чтобы оставшаяся часть была скошена внутрь.
   В этом случае форма когтя не будет искажена.
   Коготь состоит из кератинового чехла и расположенного внутри него когтевого ложа, которое пронизано кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Обрабатывая когти, вы можете случайно повредить когтевое ложе, причинив животному сильную боль и вызвав кровотечение. Особенно часто это случается, если когти мыши темные и область распространения кровеносных сосудов определить сложно.
   Если на срезе когтя выступила кровь, ее следует промокнуть марлевым тампоном. При сильном кровотечении перетяните лапку кусочком бинта и отвезите мышь к ветеринару.

   Помещение, в котором будет размещаться клетка, должно хорошо проветриваться и быть сухим, теплым и светлым. Необходимо следить, чтобы температура и влажность воздуха не повышались слишком сильно – это может привести к гибели ваших питомцев.
   Ни в коем случае нельзя держать декоративных мышей в аквариумах и уж тем более в стеклянных банках.
   Самыми удобными, долговечными и гигиеничными считаются цельнометаллические прямоугольные клетки. К тому же решетки таких домиков позволяют наблюдать за зверьками и пропускают достаточно света. Приобрести клетки можно в специализированных магазинах. Также для содержания декоративных мышей подходят клетки из синтетических материалов, в частности из органического стекла.
   В отличие от металлических такие клетки можно изготовить в домашних условиях. При этом следует остерегаться подвергать оргстекло обработке при высокой температуре. Преимуществом подобных клеток является то, что мыши всегда на виду и за ними легко наблюдать.
   Вообще клетка, из какого материала она ни была бы сделана, должна отвечать нескольким требованиям.
   Во-первых, она должна быть отдельной для каждой семьи, если таковых несколько. Это необходимо для того, чтобы обезопасить других зверьков от возможной инфекции. Во-вторых, для ухода за клеткой должны быть созданы соответствующие условия (например, выдвижной металлический поддон, на который сверху положен решетчатый пол).

   Для того чтобы быть уверенным в том, что ваши питомцы чувствуют себя комфортно, необходимо соблюдать основные правила их содержания. Они выработаны путем практических опытов, поэтому обеспечивают вашим питомцам оптимальные условия для жизнедеятельности.

   В-третьих, клетка должна быть достаточно просторной. Места нужно столько, чтобы животные могли бегать. Отсутствие свободного пространства может сказаться на самочувствии мышей: они станут вялыми, будут мало двигаться и жиреть. Размножение в тесном пространстве тоже невозможно.
   В-четвертых, в клетке нужно установить домик для того, чтобы мышки могли отдыхать в нем и выращивать потомство. В домике должен быть постоянный полумрак, так как в противном случае самки могут раздавить или загрызть своих детей. Это связано с особенностями поведения этих животных в природе. Надо постараться устроить гнездо таким образом, чтобы можно было легко менять периодически подстилку.
   Разместить клетку следует подальше от отопительных приборов и батарей. Также нельзя выносить ее на балкон или ставить на сильно освещенное место. Самое лучшее расположение – на стеллажах или специальных полочках. Помещать клетку на подоконник или на стол не рекомендуется.
   При изготовлении клетки необходимо особое внимание уделить дверцам. Они должны быть расположены так, чтобы было удобно менять воду, брать зверьков, насыпать корм. Лучше всего, если они будут находиться в середине решетки. Также следует проверить, чтобы они надежно закрывались.
 
   Клетка
 
   Поддон желательно делать из листового металла, например из алюминия. Его вставляют вниз, в щель на передней стороне клетки.
   Если клетку из синтетического материала решено изготовить самостоятельно, то в процессе нужно придерживаться некоторых принципов, гарантирующих удачное выполнение работ:
   – клетка должна быть соединена без щелей, для того чтобы избежать накопления грязи и гнездования вредных насекомых;
   – для клеток из органического стекла решетки ни в коем случае не должны быть из прозрачного материала. Лучшим материалом являются прутья из любого металла;
   – если решено сделать клетку с решеткой на одной стороне, то в глухих стенках следует устроить отверстия. Это будет способствовать нормальному воздухообмену;
   – следует помнить, что клетки должны быть отдельными во избежание распространения заразы на всех ваших питомцев;
   – оптимальные размеры клетки – 40 х 50 х 35 см. Но эти размеры предусматривают размещение только одной семьи декоративных мышей;
   – для молодых особей клетка должна иметь снимающийся верх и перегородку внутри, чтобы можно было отделить при необходимости самцов от самок. Помимо всего вышеперечисленного, нужно поместить в клетки необходимое для ваших питомцев оборудование: поилки, кормушки, подстилки, лесенки, жердочки, домики для выведения потомства и многое другое.

   Неприятный запах в квартире, повышенная влажность в клетке, грязные лапки и шерсть питомца, его недомогание не могут не вызвать беспокойство у владельца зверька. Как бы часто вы ни убирали в клетке мыши, полностью исправить положение не представляется возможным.
   Специалисты, занимающиеся разведением декоративных грызунов, рекомендуют владельцам крыс, хомячков и мышей использовать для поддержания чистоты в клетке маленький эластичный коврик из вспененного нетоксичного синтетического материала (поливинил хлорида). Такой коврик легко моется, быстро сохнет, массирует лапки зверька и великолепно сохраняет тепло.
   За неимением коврика из поливинилхлорида для поддержания должного уровня гигиены в клетке можно установить фальшивое дно, по функциональности ничем не уступающее решетчатому полу. Оно легко пропускает мочу и мелкий мусор, а также избавляет владельца от необходимости приобретать дорогие гигиенические средства.
   Сделать фальшивое дно можно своими руками. Для этого потребуется пластиковый лист толщиной 4–5 см, сверло и наждачное полотно.
   В пластиковом листе сверлятся отверстия радиусом 1,5–2 мм, расположенные на расстоянии 5–6 мм друг от друга. Если сделанные вами отверстия будут очень большими, зверек может покалечиться, угодив в одно из них лапкой. Однако очень маленькие отверстия делать также не следует, так как они будут быстро засоряться элементами подстилки и кормовыми отходами.
   Края просверленных отверстий обработайте наждачным полотном, поскольку острые зазубрины могут сильно травмировать мышь. Готовое фальшивое дно с помощью устойчивых ножек устанавливается на высоте 3 см от днища.

   Кормушки для декоративных мышей обычно изготавливаются из стекла, фарфора или обожженной глины. Они должны отвечать следующим требованиям: вмещать дневной рацион корма, быть удобной конструкции и хорошего качества. Очень популярны автоматические виды кормушек. Они используются чаще всего для зерновых смесей, так как в подобного рода кормушках корм долго остается чистым и не разбрасывается зверьками благодаря закрытому верху. Установить кормушку можно около решетки клетки или на полу. Неудачным считается расположение около входа и в местах, где зверек долго находится (задерживается). Кормушка в таком случае будет загрязняться еще и естественными отходами мышей.
 
   Оборудование для клетки
 
   Не стоит использовать в качестве кормушек банки из-под консервов или медную посуду, так как образующаяся на их стенках окись меди опасна для животных, так же как и накапливающаяся грязь, где сразу начнут размножаться патогенные микроорганизмы.
   Поилка может быть изготовлена из тех же материалов. Удобны в эксплуатации пневматические, или капельные, поилки. Они представляют собой бутылочку, перевернутую вверх дном, в пробку которой вставлена трубка из плотного пластика или металла с маленьким отверстием на конце. Преимущество такой поилки в том, что вода из нее сама по себе не выливается, оставаясь свежей и незагрязненной. Зверек в любой удобный для него момент может слизывать появляющиеся капли.
   Неудобно использовать в качестве поилки разного рода мисочки. Грызуны обычно расплескивают и быстро загрязняют воду в них. Также в клетке должен быть установлен домик для отдыха и выведения потомства. В нем надо разместить подстилку с тем расчетом, чтобы ее было легко менять.
   Корпус домика можно сделать из картона, но при этом его придется часто менять, так как мыши будут его грызть. Лучше всего для этих целей подойдет фанера.
   Входное отверстие желательно сделать как можно меньшим, а дно лучше вообще не прибивать для большего удобства чистки. Размеры – примерно 12 х 15 х 15 см.
   В домике надо разместить разнообразные предметы, которые помогут зверькам находиться в хорошей форме и полноценно развиваться. Это, например, различные жердочки, по которым мыши с удовольствием будут взбираться, лесенки; можно поставить колесо, чтобы питомцы его крутили.
   С помощью этих нехитрых предметов животных можно дрессировать. Декоративные мыши достаточно догадливы, поэтому будут без труда решать несложные задачки: как, к примеру, забраться за кормом без лесенки.
   Необходимо постоянно поддерживать домик в чистоте и порядке, чтобы не допустить распространения сильного специфического запаха, который свойствен мышам. К тому же так снижается риск заражения опасными для животных инфекционными заболеваниями.

   Выезжая на природу в теплое время года, владельцы маленьких декоративных мышей предпочитают брать любимцев с собой. Для этого совсем не нужно везти из города большую клетку, к которой ваш питомец уже привык, поскольку можно за очень короткий срок сделать специальный дачный вольер.
   Дачный вольер – это большая клетка, длина которой должна быть не менее 50 см, ширина – 30 см, а высота – 60 см.
   У вольера обязательно должна быть крыша, которая помешает грызуну выпрыгнуть или вылезти наружу. Под дачным вольером устанавливается глубокий поддон для сбора пищевых отходов и экскрементов.
   Во время строительства клетки постарайтесь не использовать деревянные планки и фанеру, так как мышь при желании их легко прогрызет и сможет убежать. Стены и крышу вольера рекомендуется делать из мелкоячеистой металлической сетки, которую натягивают на жесткий каркас.
   Пол представляет собой пластиковый или металлический лист с большим количеством просверленных в нем отверстий диаметром 3–4 мм. Края отверстий должны быть обработаны наждачным полотном, в противном случае зверек может пораниться об них.
   В дачном вольере должны быть поилка и две кормушки: одна для травы, а другая для жидких (творог, каши) или сыпучих (зерно, семечки, сухарики) кормов. Поилка вырезается из небольшой пластиковой бутыли и крепится к одной из стен вольера проволокой.
   Кормушка для травы целиком выплетается из проволоки и крепится к стене на высоте 10 см ото дна.
   В качестве кормушки для зерна можно использовать неглубокую пластмассовую миску. Чтобы мышь ее не перевернула, просверлите в стенах кормушки (в 0,5 см от верхнего края) четыре равноудаленных друг от друга отверстия и вставьте в них две проволоки, согнутые в виде буквы П. Длина проволок – 10—15 см.
   При установке в вольере концы проволок просовываются в отверстия пола, сгибаются и оплетаются вокруг перемычек между отверстиями.

   Кормление играет очень важную роль в жизни и развитии животных. Декоративные мыши практически всеядны, поэтому особых трудностей, связанных с кормлением, не будет. Можно давать зверькам пищу и со своего стола. Главное правило – разнообразие продуктов, так как этим животным для активного роста требуются разнообразные витамины и питательные вещества.

   Существует мнение, что мыши питаются только зерновыми культурами, но это не так. Если ваши питомцы плохо растут или совсем перестали, значит, в их организмах ощущается недостаток минеральных веществ и продуктов животного происхождения. Такие проблемы возникают в том числе и из-за нехватки концентрированных кормов.

   Вообще, корм для декоративных мышей должен содержать в своем составе в необходимой пропорции и количествах углеводы, белки и жиры. Все эти составляющие хорошего развития животного расходуются в основном на рост новых клеток, тканей и образование энергии. Продукты, содержащие в себе все вышеперечисленные элементы, следует давать зверькам регулярно, ежедневно и в необходимых количествах. Именно поэтому пища должна быть разнообразной, так как ни один вид корма не содержит в себе полного набора этих питательных веществ.
   Получить нужные вещества ваш питомец может только при правильном составлении ежедневного рациона.
   При этом следует учитывать возраст животного, его состояние, размеры, вес, биологические особенности вида и время года.
   Декоративных мышей относят к растительноядным животным, так как они питаются в основном различными вегетативными частями растений и зернами. Но пища животного происхождения им тоже необходима.
   С особенностями питания этих животных связано строение их внутренних органов пищеварения: длина пищевода – около 7 см, толстая кишка составляет примерно 20% длины пищеварительного тракта. Отсюда следует, что клетчатка, которая содержится в растениях, в их вегетативных частях, никогда не переваривается полностью. Поэтому зверькам приходится съедать в сутки больше корма, чтобы получить нужное количество питательных веществ.
   Основным кормом для мышей считаются семена травянистых или древесных растений. Их надо давать в виде смеси, в которую добавлены зерна овса, ячменя, проса и других злаков. Также следует добавить семена конопли, льна, подсолнечника, гороховую крупу, шрот, сурепку, жмых и орехи. В летнее время семена масличных культур должны составлять 20% от зерновой смеси, а в зимнее – 35%. Такое соотношение соблюдается, чтобы не допустить ожирения и нарушения обмена веществ и пищеварения у животных.
 
   Поилки
 
   Зверьки также должны получать и бобовые культуры, например бобы, сою и другие в вареном виде (кроме гороха). При этом следует учитывать и то, что чрезмерное их употребление может также вызвать ожирение.
   Декоративные мыши любят семена диких растений, клубни, корневища и ягоды. Ваши питомцы с удовольствием съедят кусочки сала, сыра, колбасы, белого хлеба, вареного мяса, яичного белка, одуванчика, огурцов, моркови, свеклы и капусты. Категорически запрещено кормить декоративных мышей шоколадом, конфетами, жирными и острыми продуктами, хотя животные и будут их с удовольствием есть. Для стачивания резцов подойдут веточки деревьев и кустарников, кроме сирени, которая ядовита для мышей. Перед тем как съесть зерно, мышки очищают его от грубых оболочек. Тонкая оболочка пшеницы практически незаметна и легко переваривается, поэтому только этот злак зверьки едят неочищенным.
   Крупы не содержат достаточного количества питательных веществ, поэтому лучше варить из них каши перед скармливанием зверьку.
   Суточная потребность взрослой декоративной мыши в корме зависит от вида. В среднем зверьку требуется около 10 г корма и 2 г овощей, крупным особям – 20 г смешанного корма, более мелким – 10 г. Периодически в их рацион необходимо включать каши и корма животного происхождения. Беременной или кормящей самке следует добавлять в рацион ежедневно по 3 мг молока, причем заменять воду молоком необходимо постепенно, чтобы желудочно-кишечный тракт животного привык и не было расстройства пищеварения.
   Овощи необходимы этим зверькам, но они едят их нерегулярно. Большинство декоративных мышей привыкли разгрызать овощи на очень мелкие кусочки, получая в основном сок, а не клетчатку.
   В зависимости от времени года суточная норма корма может меняться. Она зависит также от индивидуального аппетита животного, от его размеров и возраста. Суточная потребность в пище декоративной мыши мелких размеров составляет приблизительно 80% от общей массы тела. В некоторых случаях она достигает и 100%. Как правило, с возрастом объем корма увеличивается примерно в 3 раза.

   Периодически декоративных мышей можно дополнительно подкармливать мясокостной мукой, добавленной в мягкие корма, опарышами и мучными червями – личинками большого мучного хрущака, крупного жука черно-коричневого цвета. Разводить это насекомое нетрудно, но не рекомендуется, потому что он очень быстро размножается и забирается в меховые вещи и продукты питания.

   При кормлении следует учитывать, что у одного и того же животного потребность в соотношении видов кормов меняется в зависимости от его состояния и внешних условий, то есть в первую очередь от температуры и влажности воздуха. Именно поэтому нужно стараться как можно разнообразнее кормить зверька и поддерживать у него хороший и постоянный аппетит.
   Как уже говорилось выше, несмотря на то что мыши по своей сути растительноядны, нужно давать им достаточное количество пищи животного происхождения. Это, например, сало, сливочное масло, творог, молоко. Вводить в рацион эти продукты следует постепенно, чтобы не вызвать у своего питомца расстройства желудочно-кишечного тракта. С большим удовольствием декоративные мыши поедают кальмаров, моллюсков, сушеных гамарусов (мелких пресноводных рачков) и других водяных животных. Питательных веществ в подобного рода продуктах содержится гораздо больше, чем, к примеру, в конине. Содержание в пище витамина B1, который крайне важен, не снижается. Кроме того, в этих продуктах имеется достаточное количество кальция и железа, что улучшает внешний вид мышей.
   Кроме растительных и животных кормов, декоративным мышам можно давать и мягкие, то есть приготавливаемые непосредственно человеком. Это различного рода смеси, в состав которых входят компоненты, содержащие необходимые питательные и минеральные вещества, витамины. Мягкие корма следует готовить непосредственно перед использованием, так как они быстро портятся, и давать в отдельной посуде, не смешивая с зерновым кормом. Остатки нужно сразу убирать, чтобы не допустить расстройства желудочно-кишечного тракта у животных. Мыши сначала могут не съесть предлагаемую пищу, так как человеческая еда им не знакома, но со временем, привыкнув, они будут с удовольствием поедать мягкие корма.
   Предлагать декоративным мышам мягкие корма следует не чаще двух раз в неделю. Они могут лишь дополнять рацион, но не являются его основной составляющей частью.
   Для выкармливания молодняка прекрасно подходит белый хлеб, размоченный в молоке. Также его можно порекомендовать давать самкам в период беременности и выращивания потомства и взрослым особям. Корм подобного рода быстро портится, поэтому его следует скармливать небольшими порциями в течение дня.
   Суррогатные смеси используются в качестве витаминного корма. Это, к примеру, смесь из измельченной на терке моркови и белых сухарей в пропорции 1: 2. Туда же обычно добавляют измельченных гамарусов, сушеных насекомых и творог. Также в качестве добавки можно применять яичный порошок или сваренные вкрутую и измельченные куриные яйца. Корм подобного рода приготовляется, так же как и другие, непосредственно перед кормлением из-за того, что быстро портится.
   Декоративные мыши с удовольствием поедают предлагаемые крутосваренные молочные каши: рисовую, пшенную или овсяную. Крупу для каши предварительно надо тщательно очистить от посторонних примесей и промыть в воде несколько раз.
   Необходимым кормом для декоративных мышей являются проросшие зерна, так как они содержат много витаминов. Для того чтобы прорастить зерно, его необходимо промыть, залить водой и оставить примерно на сутки. Воду следует слить на следующий день, оставив зерна до вечера подсыхать.
   Через некоторое время их надо снова залить водой и оставить до утра. Следует строго соблюдать временные рамки, так как зерно, долго лежащее в воде, может сильно разбухнуть и прокиснуть, особенно в жаркую погоду, на солнечном месте. Данные действия нужно продолжать до тех пор, пока зеленый росток не достигнет величины, равной примерно 1 см. Оптимальной температурой для проращивания считается 15—20° С.
   Также зверьки с удовольствием поедают предлагаемые мелко нарезанные листья капусты, брюквы, свеклы, одуванчика, тысячелистника и разнообразные сухие или свежие ягоды.

Техника кормления

   При кормлении декоративных мышей важно соблюдать гигиену и необходимые пропорции, так как большинство случаев гибели зверьков при содержании в домашних условиях происходят именно из-за различных желудочно-кишечных заболеваний.
   Ведь, если животное с удовольствием поглощает предложенную пищу, это не значит, что она будет полезна для его организма.
 
   При кормлении мышей соблюдайте гигиену
 
   Как уже говорилось выше, не стоит давать своим питомцам все продукты, которые нормально воспринимаются человеческим организмом. В список запрещенных продуктов питания входят шоколад, конфеты, копченая, жирная, соленая, острая и сладкая пища.
   Даже полезные корма могут привести к нежелательным последствиям, если не соблюдать правила гигиены. Мягкие корма, к примеру, быстро портятся. Даже если продукт свежий на вид, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что он нормально будет воспринят мышиным желудком.
   Абсолютно все приобретенные или даже выращенные на собственном участке корма необходимо тщательно просеивать, очищать от посторонних примесей, промывать несколько раз в воде и просушивать на открытом воздухе. Хранить зерно или другой корм после такой обработки следует в закрытой таре, чтобы избежать заражения какими-либо инфекциями или проникновения вредных насекомых. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы к корму не имели доступа дикие грызуны, которые являются переносчиками опасных для домашних питомцев заболеваний.
   Молоко следует давать декоративным мышам только в пастеризованном или кипяченом виде. Продукт с посторонним запахом, привкусом или цветом, а также прокисший и загрязненный давать ни в коем случае нельзя. Также не рекомендуется хранить молоко в различного рода закрытых сосудах, так как оно приобретает затхлый запах. Не стоит предлагать своему питомцу молоко, полученное от коровы, которая употребляла в пищу лук, полынь или испорченные корнеплоды. В таком молоке содержится картофельная или сенная палочка – виды бактерий, вызывающих горький привкус, а впоследствии – возможное желудочно-кишечное расстройство. Также определенные виды бактерий могут придать молоку специфический мыльный привкус и красноватый или синеватый оттенок.
   Корнеплоды или овощи, даже если они выращены на собственном участке, а тем более если куплены на рынке, необходимо сортировать, отбирая только самые лучшие. Загнившие, дряблые и изменившие свой цвет давать животным в качестве корма, естественно, нельзя. После сортировки овощи нужно тщательно промыть, удалить с них грязь, вырезать пораженные места, если они все-таки есть, и нарезать крупными кусками. Это необходимо для того, чтобы ваши питомцы стачивали отрастающие резцы.
   Режим кормления следует установить двухразовый: утром и вечером. Это удобно, а также стимулирует аппетит. Кормить декоративных мышей нужно в определенные часы, приучая их к распорядку, удобному в первую очередь вам. Беременных мышей надо кормить три или четыре раза в день.
   Нарушать режим питания нельзя, так как мыши очень плохо переносят вынужденное голодание, даже если оно будет кратковременным.
   Если ваши питомцы ведут ночной образ жизни, то основную часть корма следует давать приблизительно в 22 часа. Можно легко приучить зверьков к дневной активности. Для этого надо давать любимый вашим животным корм, если он долго сохраняется (семена конопли, льна или подсолнечника, к примеру) в утренние часы. Такой переход облегчит приручение декоративных мышей, к тому же это не очень трудно сделать, поскольку среди этих животных очень мало видов, которые будут сопротивляться изменению своего естественного режима.

Дневной рацион

   Дневным рационом называется набор кормов, которые необходимы животному в течение суток для нормального развития и роста. Он формируется исходя из количества нужных кормовых единиц, а также кальция, фосфора и протеина, так как именно эти питательные элементы необходимы декоративным мышам больше всего.
   Кормовой единицей принято считать питательную ценность 1 г овса. Питательность других кормов определяется в сопоставлении с ним.
   Декоративные мыши нуждаются в полноценном сбалансированном рационе. Беременным самкам, а также животным в период подготовки к спариванию требуются продукты с пониженным содержанием жира и большим количеством трудноперевариваемой клетчатки. Это поможет зверькам поддерживать свой организм в хорошей форме, так как подобный рацион уменьшает отложение жира. Взрослым особям необходимо некоторое ограничение в потреблении энергии.
 
   Декоративные мыши плохо переносят голодание
 
   Сбалансированным называют такой рацион, который удовлетворяет потребность животных в энергии, питательных веществах, витаминах и сухих продуктах.
   При его составлении должны учитываться особенности декоративных разновидностей ваших питомцев. Перед тем как приступить к составлению дневного рациона, надо проверить, какие корма есть дома, можно ли давать их декоративным мышам, и определить, в каком их количестве они нуждаются. Оптимальным считается тот рацион, который содержит в себе все необходимые для животного питательные элементы и витамины. Корма должны быть дешевыми и доступными.
   В специализированных магазинах на сегодняшний день предлагается множество видов различных кормов, уже подготовленных к употреблению, или их сбалансированных и комбинированных смесей. Если решено кормить своего питомца уже готовым кормом, не стоит забывать и о том, что ему требуются самые различные продукты, а не только комбикорма.
   Из таблицы, приведенной далее, можно узнать, каковы потребности у декоративных мышей в корме.
   Кормить декоративных мышей следует, учитывая их состояние. К примеру, они могут размножаться круглый год, то есть в течение года принести потомство несколько раз. Поэтому в разные периоды им требуется определенное количество питательных веществ в зависимости от расходуемой энергии. В промежутках между спариванием наступает период покоя. В это время следует ограничить количество еды, кормление должно быть умеренным. Рацион будет зависеть от массы зверька.
   В зимний период следует стараться сохранить животных в состоянии средней упитанности, чтобы у них хватило сил развиваться до следующего года. Нельзя допускать ожирения, особенно у самцов, так как от их состояния зависит способность оплодотворить самку. Для этого необходимо практически исключить из их рациона продукты, содержащие много жиров, а также кукурузу и ячмень.
   В период беременности самок к кормлению следует подойти очень внимательно. То же относится и к периоду выкармливания детенышей.
   В это время очень важно, чтобы корм обеспечивал животное всеми необходимыми минеральными и питательными веществами и витаминами. Кроме корма, можно давать толченую гашеную известь, ракушечник и мел.
 
   Таблица 1
   Суточная норма кормов (в граммах)
 
   В период активного роста молодые декоративные мыши нуждаются больше всего в белковом корме.
   Также следует делать подкормки из канареечного семени, конопли, гороха или подсолнечника.
   Для того чтобы понять, правильно ли вы кормите своего питомца, необходимо регулярно его взвешивать, проверяя, насколько он поправился.
   Если прибавка в весе большая, значит, животное получает слишком много жиров. Это вредно для организма животного. Взрослых особей следует взвешивать раз в две недели, маленьких (до трехнедельного возраста) – один раз в три-четыре дня.
   Результаты необходимо заносить в специально заведенный дневник, чтобы сравнивать вес и определять, правильно ли составлен дневной рацион.

   В одной клетке чаще всего размещают одну семью, то есть самку, самца и их потомство. Чтобы кормление не превратилось в слишком кропотливое занятие, еду следует давать исходя из приблизительной суточной нормы для всех декоративных мышей, подсчитав их средний вес и возраст.

   Это поможет без труда вырастить крепких здоровых животных, которые будут приносить полноценное потомство. В естественных кормах имеется дефицит необходимых животным микроэлементов. Их добавление приветствуется в любом рационе. Нужными витаминами ваших питомцев может обеспечить так называемый зеленый корм, то есть, к примеру, листья одуванчика, проросшая пшеница и многое другое.
 
   Таблица 2
   Вес декоративных мышей в зависимости от возраста
 
   Декоративные мыши имеют привычку разгрызать овощи на мелкие кусочки, поглощая таким образом их сок. Также у них в поведении наблюдается еще одна особенность: они могут несколько дней даже не прикасаться к предложенным овощам, а потом все сразу съесть.
   Для лабораторных животных разработаны специальные корма, продающиеся в брикетах. Этой едой можно кормить и домашних декоративных мышей, так как в ней содержатся почти все необходимые для роста и развития этих зверьков питательные вещества.
   В магазинах, специализирующихся на продаже всех необходимых для животных предметов и продуктов, можно найти готовые кормовые смеси и витамины. Наиболее распространенными являются:
   – тривитамин. Представляет собой концентрат жидкорастворимых витаминов A, D и E на спирте или растительном масле. Применять его нужно очень осторожно, так как даже в одной капле содержится слишком большое количество витаминов, которое может быть опасным для декоративных мышей. Давать тривитамин рекомендуется приблизительно 7 дней, после чего следует сделать перерыв на три недели;
   – жидкий концентрат витаминов (N C 402). Обычно добавляется в воду или корм в количестве 0,5 чайной ложки на 120 мл воды. Давать своим питомцам этот препарат можно ежедневно в течение 7 дней, после чего делается перерыв в применении на 2–3 недели. В случае необходимости курс после этого можно повторить;
   – жидкие витамины (N E 313). Представляют собой растворенный в воде концентрат витаминов, которые требуются декоративным мышам для полноценного роста, развития и сохранения здоровья. Чаще всего добавляется в питьевую воду или корм;
   – сбалансированный корм (N 13759). Высококачественный, разработанный специально для декоративных мышей корм из зелени, витаминов, минералов и разнообразных полевых злаков. Состоит из пшеницы, овса, сушеной люцерны, подсолнечника, кукурузы, ячменя, семян белого проса, пшеничных хлопьев, проросших высевок, соевых стручков и муки, поваренной соли и толченой извести. Давать питомцам можно в неограниченном количестве;
   – корм из концентратов, овощей и гранул (N F 960). Сбалансированный, разработанный специально для декоративных мышей корм, который улучшает аппетит и обеспечивает полноценное питание для грызунов. Состоит из зелени, зерен и компонентов с витаминными и минеральными добавками;
   – витаминизированное лакомство (N E 332). Представляет собой разработанный специально для мышей кусок из отборных зерен, которые обогащены витаминными и минеральными добавками и склеены медом;
   – корм из зерен и овощей (N H 571). Смесь овощей, различных зерен, витаминов и минеральных добавок;
   – полезный для мышей корм (N H 572). Разработан специально для кормления декоративных мышей и состоит из чечевицы, дробленой кукурузы, подсолнечника, пшеницы, земляных орехов, пшеничных и кукурузных хлопьев, соевой муки, сушеной люцерны и других полезных пищевых компонентов.

Минералы

   Одним из важнейших компонентов рациона для декоративных мышей является питьевая вода. Эти животные не могут обходиться длительное время без воды, даже при наличии сочного корма.
   Отсутствие влаги в течение суток может привести к нежелательным последствиям и плохо отразиться на самочувствии зверька.
   Потеря воды происходит несколькими способами одновременно: при дыхании (респирационный путь), через пищеварительный тракт и при выведении жидкости почками (ренальный путь), через кожу (испарение с поверхности тела, потоотделение). Таким образом зверьки адаптируются к особенностям окружающей среды.
   Наибольшее количество воды выводится с калом. Количество выделенной, к примеру, за ночь мочи – приблизительно 3–4 г. Ренальные потери в большинстве случаев составляют около половины общего количества потерь воды. У мышей это 55,8%.
   Минеральная часть растительных кормов состоит из кальция, фосфора, натрия, калия, железа, йода, кобальта и марганца. В результате процессов жизнедеятельности из организма декоративных мышей выделяются вышеперечисленные минеральные вещества, которые сразу заменяются новыми, поступающими из корма и воды.
 
   В распоряжении мышей всегда должна быть питьевая вода
 
   Минеральная часть – зола – составляет после сжигания приблизительно 5% сухого вещества. В воде или пище могут отсутствовать необходимые минеральные вещества. Это происходит по разным причинам и вызывает нарушение обмена веществ в организме животного. Чаще всего декоративные мыши ощущают недостаток кальция и фосфора. В связи с этим следует периодически давать им специальные подкормки, содержащие недостающие вещества в необходимом количестве.
   Подобного рода подкормками могут быть костная или мясокостная мука и гашеная известь. При скармливании подкормок надо следить, чтобы кальций и фосфор присутствовали в приблизительно равном количестве, в соотношении 1,5: 1.
   Помогает осуществлять транспортировку кальция из кишечника в кровь витамин D в соединении с протеином. Следует знать, что поступающий из растительной пищи кальций усваивается хуже, чем содержащийся в продуктах животного происхождения. При длительном кормлении зерновыми и корнеплодами у мышей наблюдается кальциевая недостаточность, так как в данной пище содержится небольшое количество этого минерального элемента.
   По содержанию кальция на первом месте среди зеленых кормов стоят травы семейства бобовых. В меньшей степени этот минеральный элемент присутствует в злаково-бобовых посевных, природных сенокосах и травах посевных злаков.
   Фосфор наравне с кальцием играет важную роль в процессах жизнедеятельности организма декоративных мышей. Примерно 8% данного элемента находится в костях этих животных, еще 13% – в жидкостях и мягких тканях, в виде органических или неорганических соединений. Если в организме ощущается недостаток фосфорнокислой соли, то она расходуется из запасов в костных тканях, так как именно они являются резервом. Содержание в крови фосфора в неорганических соединениях всегда остается постоянным, а в органических зависит от процессов жирового и углеводного обмена.

   Больше всего фосфора содержится в пшеничных отрубях, подсолнечниковых шротах, ячмене и ржи. Домашние животные получают корм подобного рода в небольшом количестве, поэтому декоративные мыши часто страдают от недостатка фосфора.

   Фосфор содержится в том числе в печени, мозге и других органах декоративных мышей (в виде фосфатитов). Также имеется этот элемент в нуклеиновых кислотах и фосфопротеине.
   Фосфор является посредником при гормональной регуляции функций организма декоративных мышей, а также аккумулятором энергии в теле этих животных. Также он имеет большое значение при регуляции pH и просто необходим для течения процессов обмена жиров, белков и углеводов.
   Недостаток фосфора может привести к таким заболеваниям, как рахит, остеомаляция и остеопороз, так как влияет на процесс формирования костей. Если нехватка фосфора станет хронической, то у зверька пропадет аппетит, а также разовьются мышечная слабость и ригидность суставов. Декоративные мыши в таком случае становятся истощенными и перестают являться полноценными производителями потомства.
   Избежать вышеперечисленных проблем можно, быстро восполнив недостаток фосфора с помощью подкормок, содержащих этот минеральный элемент в большом количестве. Уровень фосфора повысится также в крови и сыворотке.
   Если в рационе декоративных мышей присутствует недостаточное или, наоборот, избыточное содержание протеинов, то это оказывает негативное влияние на усвояемость организмом фосфора, замедляя его всасывание и отложение в мягких тканях и снижая использование азота.
   Избыток цинка, магния, железа и других металлов отрицательно отражается на усвоении организмом фосфора. Важное значение имеет витамин D. Его введение в рацион декоративных мышей способствует повышению всасывания фосфора на 20%.
   Большая часть содержащегося в организмах зверьков магния находится в скелете и зубах, в меньшей степени этот элемент присутствует в клетках мягких тканей. Сыворотка крови содержит до 32 г магния на литр. Вообще содержание магния составляет около 0,05% от общей массы декоративной мыши.
   Магний осуществляет самые разнообразные функции: обеспечивает функционирование нервно-мышечного аппарата, участвует в терморегуляции, поддержании необходимого кислотно-щелочного баланса, осмотического давления в тканях и жидкостях организма, входит в состав ферментов и выступает при этом в качестве активатора. Также этот элемент регулирует окислительные процессы.
   Ионы магния затормаживают функции нервной системы. Этого можно избежать с помощью введения в кровь ионов кальция. Отсутствие магния или даже его недостаток в организме может привести к нежелательным последствиям: изменению структуры тканей, нарушению обмена веществ, появлению гиперемии, повышению частоты пульса, расширению периферических сосудов и многому другому.
   К тому же у зверьков, страдающих от нехватки этого минерального элемента, наблюдается поражение волосяного покрова. В сыворотке крови понижается уровень содержания магния.
   Напротив, чрезмерное содержание магния в организме животного может привести к усиленному выведению кальция и отрицательно повлиять на обмен фосфора.
   В большинстве случаев магний поступает в организм ваших домашних питомцев в виде хлорофилла, фитина, солей или ионов элемента вместе с кормами. Состав дневного рациона декоративной мыши оказывает большое влияние на степень усвоения магния. На это влияет и содержание в кормах ионов молибдена, меди, натрия, марганца, цинка, алюминия, витамина D и фитиновой кислоты.
   К одним из наиболее важных элементов, необходимых для нормального протекания процессов жизнедеятельности в организме декоративных мышей, относится калий. Он имеет огромное значение при обмене веществ. В организме зверька в большинстве случаев содержится примерно 1,5 г калия на 1000 г живого веса. В организме самок его меньше, чем у самцов.
   Наибольшее количество ионов калия содержится в красных кровяных шариках, мышцах и протоплазме животных. На литр сыворотки крови приходится примерно 17 мг калия. В ядрах клеток этот элемент отсутствует.
   Калий многофункционален. Он участвует в углеводных процессах, имеет большое значение при водном обмене, поддерживает осмотическое давление и играет важную роль в процессах возбуждения нервной системы мышечной ткани.
   Помимо этого, калий оказывает весьма специфическое действие на активность многих ферментов.
   В первую очередь калий необходим для образования фермента, который активизирует тиразин в печени животного. Данный элемент нужен и для синтеза глутаминцистина. Калий очень тесно связан с натрием. Оптимальным соотношением этих элементов в рационе домашнего животного считается 3–5: 1.
 
   Недостаток калия плачевно сказывается на здоровье грызуна
 
   Если в корме, в ежедневном рационе декоративной мыши присутствует излишнее количество калия, это может привести к нарушению половых циклов зверьков и ухудшению обмена магния. Предотвратить это можно, обеспечив потребность своих питомцев в поваренной соли. Но ее ни в коем случае нельзя применять в чистом виде – это может вызвать отравление зверька. Рекомендуется вводить соль в пищу в небольших количествах.
   Натрий тоже является достаточно важным элементом, участвующим в жизнедеятельности декоративных мышей. Он необходим прежде всего для построения новых тканей. Этот элемент помогает поддерживать осмотическое давление в норме, а также играет непоследнюю роль в процессе водного обмена в организмах данных животных, то есть в жидкостях и тканях.
   Натрий входит в состав пищеварительных соков и является главным катионом, который определяет кислотно-щелочное состояние организма и величину резервной щелочности плазмы крови. Также этот элемент, благодаря легкой всасываемости в отделах пищеварительного тракта, переносится с помощью крови во все органы и ткани.
   Если постоянно давать декоративным мышам корма только растительного происхождения, то животные будут ощущать недостаток натрия, что приведет в конечном итоге к снижению буферности крови, при котором создаются неблагоприятные условия для синтеза новых веществ и благоприятные для окислительных процессов. Также при нехватке натрия нарушается ритм половых циклов животных. В обмене он самым тесным образом связан с хлором и калием.
   В растительных кормах содержится малое количество натрия: в овсе – 0,3 г, в ячмене – 0,2 г, в отрубях – 0,2 г, во ржи – 0,1 г. В кормах животного происхождения натрия очень много, но декоративные мыши получают сравнительно небольшое количество пищи подобного рода. Именно поэтому зверьки в естественных условиях интуитивно отправляются на поиски поваренной соли, которая, как уже говорилось выше, содержит в своем составе много натрия. Домашних мышей можно подкармливать рыбной или кровяной мукой, добавляя эти продукты в мягкий или основной корм.
   Избыточное содержание натрия в рационе декоративных мышей может привести к отравлению поваренной солью.

   Натрий взаимно уравновешивается с кальцием при том условии, если пища будет нормально посолена, так как в поваренной соли содержится более 35% натрия.

   Железо в организме декоративной мыши содержится в очень малых количествах, но тем не менее играет важную роль в процессах жизнедеятельности. Особенно велико его участие в обмене веществ и окислительно-восстановительных процессах, в которых железо играет роль катализатора.
   Основное значение этого элемента связано с процессами питания и с гемоглобином. Помимо этого, железо участвует в процессе дыхания, так как содержится во многих ферментах, являющихся компонентами дыхательной цепи. Железо имеется и в составе хроматиновых веществ, которые принимают участие в процессе жизнедеятельности клеток. В тонком отделе кишечника железо всасывается исключительно в двухвалентной форме, а в тканях содержится в трехвалентной. Это неблагоприятно сказывается на выведении этого элемента из организма.
   Железо в требуемых для декоративных мышей количествах содержится в пшеничных отрубях, зеленых кормах, дрожжах и многих других продуктах питания растительного происхождения.
   Следует учесть, что в злаковых растениях железо находится в более доступной форме, чем в бобовых, и лучше усваивается.
   Следующим элементом, находящимся в организме декоративных мышей, является сера. Она присутствует в основном в виде сложных органических соединений – в форме таурина, цистина, метионина, глутатиона, тиамина и серосодержащих полисахаридов.
   Главными функциями серы считаются поддержка биосинтеза витаминов группы B и улучшение переваривания целлюлозы, которая содержится в больших количествах в вегетативных частях растений. При недостатке данного элемента у зверька наблюдаются выпадение волосяного покрова, потеря аппетита, тусклые и мутные глаза. Самыми оптимальными источниками серы являются продукты животного происхождения, например молоко. Из такой пищи сера усваивается гораздо лучше, чем из минеральных источников.
   Минеральные вещества требуются организму декоративной мыши для нормальной жизнедеятельности в небольших количествах. Если зверек получает их в излишке, нарушается обмен веществ. Например, избыток калия, жира, белков, щавелевой кислоты и клетчатки затормаживает процесс усвоения кальция.
   Необходимо следить, чтобы микроэлементы были равномерно распределены в корме. Благодаря этому можно избежать передозировки и последующего за ним отравления вашего питомца.
   С этой целью применяются различные смеси микродобавок – премиксы.
   Это биологически активные вещества, которые смешивают с нейтральным наполнителем: сухими дрожжами, мукой из соевого или подсолнечникового шрота, комбикормами для сельскохозяйственных животных или пшеничными отрубями.

Витамины

   Витамины необходимы организму декоративной мыши не меньше, чем минеральные или органические вещества. Самым оптимальным считается такой рацион, в котором в нужных, правильных пропорциях смешаны все требуемые питательные элементы. Витамины содержатся в кормах как растительного происхождения, так и животного.

   Несмотря на все достоинства искусственных витамин ных препаратов, рекомендуется все же стараться избегать излишнего их употребления. Желательно обеспечивать своих питомцев витаминами, находящимися в натуральной пище, то есть в свежей зелени, овощах и корнеплодах.

   Самыми важными, то есть крайне необходимыми для полноценного развития и роста животных, считаются следующие витамины.
   Витамин A: нужен для нормального роста и размножения.
   Содержится в рыбной муке, рыбьем жире, яичном желтке и молоке.
   Витамин B1 (тиамин): способствует нормальному функционированию нервной системы, а также углеводному обмену и образованию запаса животного крахмала (гликогена).
   Витамин B1 содержится в отрубях, травяной муке, овсе, пекарских дрожжах и молочных продуктах.
   Витамин B2 (рибофлавин): обеспечивает полноценную работу нервной системы.
   Содержится в пророщенном зерне и дрожжах. Также источником может быть синтетический рибофлавин. При недостатке этого витамина может наблюдаться снижение продуктивности у животных.
   Витамин B6 (пиридоксин): отвечает за предохранение зверьков от различного рода заболеваний, особенно конъюнктивита и поражений кожного покрова. Помимо этого, данный витамин стимулирует рост новорожденных декоративных мышей.
   Источники – дрожжи, травяная мука и отруби.
   Витамин B12 : способствует образованию ряда отсутствующих в рационе необходимых аминокислот, повышает полноценность протеина, содержащегося в кормах растительного происхождения.
   Содержится в мясе моллюсков, рыбной муке и специальных препаратах. Необходимо следить за количеством добавляемого в пищу витамина, так как он требуется в малой дозе.
   Витамин C (аскорбиновая кислота): предохраняет декоративных мышей от инфекционных заболеваний. Недостатком является то, что этот витамин может задерживать рост зверьков, нарушать протекание окислительно-восстановительных процессов, а также снижать продуктивность самцов и самок.
   Содержится в свежих овощах и корнеплодах, зеленом корме.
   Витамин D: регулирует фосфорный и кальциевый обмен, является антирахитическим фактором.
   Содержится в рыбьем жире.
   Витамин E: способствует улучшению протекания процессов размножения.
   Источники – проросшие семена растений и свежая зелень.
   Витамин K: регулирует свертываемость крови. Антигеморрагический фактор. Его употребление помогает при отравлении антикоагулянтами.
   Содержится в сене, корнеплодах и зеленых листьях растений.
   Если в продуктах, составляющих дневной рацион декоративных мышей, содержится мало вышеперечисленных витаминов, можно успешно заменить их синтетическими аналогами. Эти препараты можно приобрести в аптеках или зоомагазинах.
   Перед применением искусственных витаминных препаратов необходимо про консультироваться с ветеринарным врачом, чтобы он посоветовал оптимальную дозировку. Добавлять витамины в пищу своим питомцам следует осторожно, не превышая допустимой нормы, чтобы избежать нежелательных последствий – передозировки и отравления, за которыми могут последовать заболевания и даже гибель зверька.

   Для того чтобы определить способы оздоровления помещений, в которых проживают ваши питомцы, существует наука зоогигиена. Она изучает влияние окружающей среды на организм и состояние животного.
   Декоративные мыши нуждаются в чистом, светлом помещении, полноценном рационе и доброкачественном корме, соответствующем микроклимате и свежей воде.
   Все эти факторы положительно влияют на продолжительность жизни зверьков, на характер размножения и их самочувствие.
   Пожалуй, самым важным из них является микроклимат. Животным требуется, чтобы в помещении, где они находятся, поддерживалась постоянная температура воздуха (приблизительно 20° C), влажность и имелось достаточное количество кислорода.
   В летнее время, а также если слишком много тепла или влаги, необходимо проветривать помещение. При этом надо следить, чтобы не возникало сквозняков. Зимой нужно утеплять потолки, стены и полы.
   Температурный режим можно регулировать в домашних условиях при помощи включения и выключения центрального отопления.
   Климат, в частности температура воздуха, может влиять на внешний вид ваших питомцев. Если воздух в помещении редко нагревается выше 10° C, то зверьки вырастают крупными, с короткими ушами и хвостами и длинной густой шерстью. Если температура воздуха постоянно высокая, мыши могут измельчать, шерсть у них станет менее густой и длинной.
   Следует помнить о том, что чрезмерная жара или холод могут привести к гибели питомцев. Это связано с несовершенством системы терморегуляции декоративных мышей.
   Высокая относительная влажность воздуха изменяет теплоотдачу в организме декоративных мышей, поэтому может отрицательно сказаться на физическом состоянии животных. Это связано с несовершенной системой терморегуляции этих домашних животных.
   Признаками этого являются отсутствие аппетита, вялость, снижение устойчивости к заболеваниям, замедление обмена веществ. Водяные пары в помещении могут образовываться при испарении влаги из поилок, кормушек, пота с поверхности тела животных, а также изо рта и со слизистых оболочек.
   Состояние микроклимата можно определить с помощью различных приборов – ртутных, спиртовых, электрических термометров и многих других.
   Освещение, как естественное, так и искусственное, оказывает очень большое влияние на жизнеспособность, рост, физиологическое развитие и размножение декоративных мышей. Свет газосветных и обычных ламп накаливания полностью заменяет солнечный.

   На микроклимат влияет плотность размещения животных в клетке. Если зверьков много, то температура и влажность воздуха повышаются, а содержание кислорода снижается. Условия для нормального отдыха в таком случае отсутствуют.

   Содержание животных, которые проявляют активность в сумеречное время суток, имеет определенные особенности. У таких зверьков нарушается жизнедеятельность, если помещение, в котором они находятся, слишком ярко освещено.
   Поэтому такие мыши не нуждаются в дополнительном освещении клеток.
   Самые оптимальные параметры микроклимата показаны в следующей таблице.
 
   Таблица 3
   Параметры микроклимата при содержании декоративных мышей в домашних условиях

   Декоративные мыши могут размножаться в домашних условиях практически круглогодично. Зимняя пауза в размножении, которая наблюдается у большинства животных, у этих зверьков отсутствует. Колебания половой активности могут зависеть в некоторой степени от физического состояния декоративных мышей, их здоровья и полноценности получаемых кормов.
   Определить, готовы ли грызуны к размножению, можно с помощью наружного признака, которым является перемещение семенников в мошонку. Эта особенность наиболее развита у мышей.
   Самцы, живущие рядом с человеком в домашних условиях, могут сохранять способность к оплодотворению до самой глубокой старости. Но для этого необходимо правильно содержать зверька, давая ему питательный корм и заботясь о его здоровье.
   У самок декоративных мышей начало способности к размножению приходит с течкой. Она детально прослежена и ее фазы практически одинаковы для многих видов грызунов.
   Первая фаза: состояние покоя. Продолжительность – 50—60 часов. В это время эпителий слизистой вагины низкий, небольшой толщины.
   Вторая фаза: предтечка. В это время увеличивается число рядов эпителиальных клеток. Клетки слизистой вагины отделяются, в верхнем слое начинается ороговение.
   Третья фаза: течка. Продолжительность – 10—18 часов. Слизистый эпителий высокий, с полностью ороговевшим верхним слоем.
   Четвертая фаза: послетечка. Продолжительность – 24—30 часов. В это время отделяется верхний, содержащий много лейкоцитов, слой слизистой вагины.
   Цикл обычно длится у декоративных мышей около 5 суток. У них половой цикл выражен гораздо слабее, чем у декоративных крыс.
   Готовой к оплодотворению самка декоративной мыши становится с момента первой овуляции, то есть в то время, когда сперматозоид делается способным оплодотворить яйцо. Самым оптимальным для начала спаривания считается 75-дневный возраст самок.
   После родов самка может быть готова к новому оплодотворению уже через несколько часов. Если спаривание оказалось неэффективным, то послеродовая течка повторяется через несколько дней. Таким образом, промежуток между родами, следующими друг за другом, колеблется в пределах 10 дней. Иногда случается, что после родов самка остается неспособной к размножению, пока производится выкармливание детенышей.
   Спаривание чаще всего происходит в темное время суток. Часто возникают случаи, когда оно начинается сразу же после подсаживания самца к самке. Белые декоративные мыши готовы к спариванию уже за три часа до начала овуляции. Копуляция повторяется несколько раз и прерывается уходом за шерстью, играми и приемом пищи.

   Одним из главных методов разведения декоративных мышей считается метод разведения в чистоте, подразумевающий спаривание самцов и самок, которые имеют принадлежность к одной разновидности, породе и типу линии. Он применяется чаще всего для получения молодняка с однородными декоративными признаками, а также в научно-исследовательских лабораториях. Достоинством этого метода является совершенствование внешних признаков животных, то есть длины волосяного покрова, цвета шерсти и многих других.
   Чистопородное разведение имеет сложную форму – так называемое разведение по семейным группам и линиям. Линией называется группа животных, произошедших от общего родоначальника и похожих на него декоративными или полезными признаками. Для получения наиболее успешного однотипного потомства к самцам подбираются подходящие самки. Но продолжателями линии считаются самцы.
   При разведении по семейным группам носителями и продолжателями основных признаков считают как самцов, так и самок. Преимуществом этого метода является сравнительно быстрое совершенствование линии семейной группы или линии декоративных мышей.
   Существует несколько видов скрещивания. Самым распространенным является поглотительное скрещивание. Его проводят чаще всего для улучшения основных декоративных или полезных признаков линии или породы животных. Применяется этот метод, если есть одна особь с необходимыми данными. Спаривание проводят с другой особью – близкой по характерным качествам. Полученное потомство спаривают затем с основным зверьком-производителем, который обладает необходимыми характерными качествами в полном наборе.

   Скрещивание – спаривание самцов и самок, принадлежащих к разным породам или разновидностям, – проводят только после создания нескольких линий или семейных групп с характерными признаками и определенными качествами.

   Целью родственного разведения является усиление и закрепление в потомстве самых выдающихся и лучших качеств производителей. Такими качествами считаются размеры, окраска и длина опушения и волосяного покрова и многое другое.
   Довольно часто в лабораторном животноводстве можно встретить умеренное родственное спаривание. Его проводят в том случае, если при длительном родственном спаривании появляются нежелательные последствия, то есть, к примеру, увеличивается число мертворожденных детенышей и смертность после рождения, снижается плодовитость и многое другое. Потомство часто получается уродливым и совершенно неспособным к дальнейшему продолжению рода.

   Инбридингом называется родственное разведение декоративных мышей, то есть спаривание близких родственников (самок и самцов одного помета, потомков одного самца, одного из родителей с одним из потомства и т. д.). Сильнее всего проявляется инбридинг, если родственные связи очень близкие.

   При неродственных спариваниях такие последствия не встречаются, так как все уродства можно объяснить появлением в помете особей с рецессивными генами. Подобного рода гены подавляются при обычном способе разведения. Недостаток родственного спаривания заключается в том, что увеличивается вероятность встречи двух зверьков с рецессивными генами. Если разведение декоративных мышей производится в научных целях, то выведение чистых линий животных имеет огромное значение. Именно поэтому, несмотря на существенный недостаток, так часто применяют инбридинг, так как с его помощью можно добиться наилучших результатов в самые кратчайшие сроки.
   Декоративные мыши часто с легкостью спариваются в самых разнообразных сочетаниях. Это может быть молодняк разных выводков от одних родителей, отец с дочерью и т. д. Очень редко к размножению приступают только мать с сыном.
   При разведении декоративных мышей необходимо стараться не только сохранить, но и улучшить самые ценные признаки родоначальников. Следует не допускать чрезмерного родственного разведения, чтобы избежать последствий (депрессии), описанных выше.
   Депрессию можно не допустить, если выбирать в качестве производителей потомства только принадлежащих к одной линии или семейной группе полноценных во всех отношениях зверьков. Как самцы, так и самки в первую очередь не должны иметь физических недостатков. Кроме этого, они должны воспитываться в одних условиях. Если потомство получается с дефектами, к которым можно отнести неудовлетворительный волосяной покров, слабое телосложение и многое другое, то разведение лучше остановить, чтобы избежать получения уродливого потомства с ярко выраженными физическими недостатками.
   Поколения, следующие одно за другим и полученные от одной семейной группы, называются инбридной линией.
   Умеренное родственное спаривание часто проводят путем подбора к самцу двух самок, подходящих ему по качествам, которые надо усилить или закрепить. Проводят поочередное спаривание, получая два помета, родственных только по отцу. После достижения детенышами половозрелого возраста скрещивают лучших самцов одной линии с самками другой.
   Следующее потомство можно спаривать для получения третьего поколения.
   При разведении следует учитывать, что декоративные и полезные качества наследуют, к сожалению, не все детеныши. Эти качества выражаются с различной силой – у одних сильнее, у других слабее. Если есть желание закрепить или усилить качества, то рекомендуется скрещивать лучших представителей помета с родителями.

   Инбридная линия представляет собой чистую по крови линию, находящуюся внутри основной разновидности или породы. Образуется инбридная линия путем направленной деятельности селекционера, который при разведении предотвращает депрессию, используя биологическую разнокачественность.

   Новых родственников выбирают через 8–10 поколений. Это необходимо для того, чтобы наиболее удачные сочетания повторялись в дальнейшей работе над родственной линией.
   Желательно иметь не менее 10—12 линий каждой породы или разновидности, если вы занимаетесь разведением декоративных мышей для продажи. В этом случае время от времени можно использовать в качестве производителей зверьков из других хозяйств.

   Содержание и разведение декоративных мышей подразумевает стремление к улучшению их внешнего вида и различного рода положительных качеств. Племенная работа, о которой пойдет речь ниже, помогает достичь поставленных целей самым наилучшим образом.
   Во время проведения племенной работы дается оценка фенотипу животных, а также производится отбор в родительские пары самых лучших по внешнему виду и наследственным качествам зверьков.
   Основной задачей племенной работы являются улучшение воспроизводительных способностей, качества волосяного покрова, внешнего вида и опушения декоративных мышей, а также увеличение или уменьшение (выведение карликовых пород) размеров зверьков. Следует учитывать, что каждый из этих признаков развивается под воздействием множества генов и наследственных задатков, действие которых, в свою очередь, увеличивается при хорошем уходе и воспитании молодняка.
   Большого эффекта можно достичь, уделяя особое внимание одному из признаков, тому, который желательно поставить на передний план или несколько улучшить. Стоит следить за тем, чтобы внимание не было чрезмерным, потому что из-за этого можно добиться лишь обратного эффекта, то есть ухудшения других признаков. Рекомендуется придерживаться золотой середины, заботясь о проявлении всех положительных признаков.

   Если вы желаете заняться племенной работой самостоятельно, то следует провести мероприятия по зоотехническому учету, без которых невозможна племенная работа. Туда входят ведение племенного дневника, мечение зверьков и многие другие необходимые действия.

   Успехи в племенной работе зависят в большей степени от условий содержания и кормления ваших питомцев. Эти факторы должны отвечать ряду предъявляемых к ним требований, способствовать выявлению наследственных возможностей декоративных мышей и соответствовать биологическим особенностям животных.
   В первую очередь необходимо стараться сделать кормление однотипным, то есть без резких смен продуктов питания.
   Несмотря на это, корм должен быть полноценным и разнообразным по составу. Это нужно для того, чтобы не допустить ухудшения декоративных и полезных качеств зверьков, связанных с изменением типа кормления. При недостаточном или некачественном питании молодняк начнет мельчать и у животных могут появиться проблемы со здоровьем.
   Специальные условия содержания и кормления требуются для того, чтобы освободить популяцию от нежелательных признаков. Это приведет к тому, что необходимые наследственные признаки проявятся в фенотипе.
   В процессе доместикации (одомашнивания) декоративных мышей могут быть получены обусловленные наследственностью пороки, например поредение меха. Этого можно избежать, если содержать зверьков круглый год на балконе в утепленных клетках с домиками. При этом надо тщательно следить за процессом кормления.
   Внешние факторы, к которым относятся микроклимат, количество пищи и состав рациона, пространство, занимаемое мышами и многое другое, постепенно влияют на проявление генотипа в фенотипе, изменяя его.
   Это затрудняет правильную и своевременную оценку наследственных качеств и отбор лучших производителей потомства. На племенную работу это оказывает негативное действие.

   На качество волосяного покрова могут повлиять климатические особенности территории, на которой зверек живет и развивается. Давно замечено, что у домовых мышей, проживающих в северных районах, волосяной покров гуще и длиннее, чем у их южных сородичей. Размеры животных также зависят в некоторой степени от места их обитания.

   Создание стабильных, не меняющихся год от года внешних условий – залог успешной племенной работы. Это происходит потому, что постепенно осуществляется отбор зверьков с лучшим генотипом.
   Большое влияние на успешное разведение декоративных мышей в домашних условиях оказывает и правильная оценка производителей. Она осуществляется путем выбраковывания зверьков, которые не соответствуют предъявляемым требованиям.
   В состав популяции вместо старых, непригодных для размножения животных следует вводить только молодых особей с необходимыми декоративными и полезными качествами. Количество определяется в зависимости от качества племенного молодняка и взрослых особей. Отсюда следует, что в популяции с большим количеством животных хорошего качества процент выбраковки будет меньше.
 
   При разведении мышей учитывайте их качественные признаки
 
   При формировании популяции необходимо учитывать возрастной состав и ежегодно оставлять в ней не более 10% зверьков старше 2 лет. Однако большой процент молодняка в популяции может привести к снижению выхода потомства, так как молодые животные еще не проверены по наследственным и воспроизводительным качествам. Среди них к тому же часто попадаются зверьки с различного рода недостатками. Помимо этого, минусом является еще и то, что самки в первые роды приносят меньше детенышей.
   Полное представление о племенных качествах зверька нельзя получить исходя из его фенотипа.
   Для того чтобы составить правильное представление о нем, нужно учесть признаки всех предков, а также потомков, сравнить, однородны ли они и похожи ли качествами на родоначальника.
   Сопоставив родителей и потомков, можно приступить к оценке их отдельных признаков, например окраски и длины волос, качества опушения, размеров и массы зверька и т. д.
   Особое внимание следует уделить оценке качеств самцов, так как именно они являются производителями большого количества молодняка, поскольку каждый из них покрывает несколько самок.
   Оценку качества можно провести, используя данные из специального племенного журнала, о котором говорилось выше. По ним можно сопоставить качество потомков самца с качествами их матерей. Если потомки будут признаны лучше, чем их матери, то самцы считаются хорошими производителями.
   Если самцы и самки дают низкокачественное потомство, их следует заменить другими.
   При подборе производителей необходимо ориентироваться на родословную животных, а также на их племенные качества. При подборе членов семьи следует провести индивидуальный осмотр зверьков. Преимущество отдается тем, которые обладают приблизительно равными качествами, необходимыми для улучшения или сохранения породы.
   В семье, помимо основного самца-производителя, должен находиться также и резервный, обладающий равноценными качествами. Это необходимо на тот случай, если основной самец в период спаривания неожиданно заболеет или по каким-либо причинам не сможет покрыть всех самок.
   Возраст производителей является очень важным фактором при подборе семей.
   К уже проверенным взрослым самцам прикрепляют больше самок, чем к молодым. Одним из самых важных принципов при подборе семьи является возраст самки – она должна быть немного старше или одного возраста с самцом, но ни в коем случае не младше. Если племенная работа не требует близкородственного разведения, то его можно избежать, сопоставив родословные самца и самок.

   Перед тем как приступить к подбору особей для семьи, необходимо тщательно рассмотреть результаты прошлогоднего подбора. По ним можно подобрать удачные спаривания и повторить их для достижения максимальной эффективности.

   В период подбора членов семьи надо следить за поведением самцов и самок. Также следует отрегулировать кормление, давать больше зелени и регулярно менять воду в поилках. В зависимости от упитанности зверька нужно уменьшить или увеличить порцию корма.
   Если зверек во время наблюдения вялый, а также у него жидкий помет, неважный аппетит и замедленная линька, то это указывает на плохое состояние здоровья. Такую особь следует исключить из процесса размножения и вылечить.
   Состояние здоровья можно частично определить по внешнему виду вашего питомца.
   У здоровых зверьков должна быть лоснящаяся шерсть, полноценный волосяной покров, без пятен и проплешин, а также нормальная степень упитанности, которую можно установить опять же по внешнему виду, кроме того, путем ощупывания и с помощью весового индекса.

   Весовой индекс – это соотношение веса животного и длины его тела, которая измеряется сантиметровой лентой от кончика носа до корня хвоста.

   Степень упитанности необходимо установить, чтобы избежать неприятных последствий в процессе беременности и родов. Факты из практики доказывают, что неблагополучные роды (мертворожденные и слабые детеныши) по большей части происходят у излишне упитанных самок. Недостаточно упитанные самки приносят тоже неблагополучное потомство – зверьки рождаются слабые, недоразвитые и мелкие.
   Непосредственно к спариванию можно приступить после выполнения тех действий, которые описаны выше.
   У декоративных мышей процесс полового созревания начинается примерно на 27-й день жизни. Оптимальным возрастом для начала размножения считается приблизительно 45 дней. Молодняк лучше всего подбирать из осенне-летнего помета. Самцы и самки должны быть упитанными, с ярко окрашенной, контрастной блестящей шерстью. Именно такие особи способны максимально успешно передать все признаки породы и наследственные качества.
   Самец должен быть активным. Половая активность у всех особей разная, так как зависит от наследственности, а также от кормления и возраста. Кроме вышеперечисленного, предпочтение отдается самцам, которые уже участвовали в спаривании – они покрывают больше самок, чем первогодки.
   Непосредственно перед спариванием у самки начинается течка (период полового возбуждения) и охота (часть течки, характеризующаяся готовностью животного к половому акту). Готовность самки определяется по изменению наружных половых органов.
   Если самки или самцы слишком упитанные, то перед периодом спаривания, примерно за неделю, следует ограничить в их рационе количество жиров и углеводов.
   Но питание должно оставаться полноценным и разнообразным и включать в себя все необходимые органические и минеральные вещества и витамины. Особенно полезна перед спариванием пища, богатая витамином E (проросшие зерна овса, пшеницы и молодая зелень).
   Перед спариванием можно держать самца и самок в одной клетке. Также довольно часто помещают, если есть такая возможность, каждую самку в отдельную клетку, а во время течки подсаживают к ней самца для оплодотворения. После покрытия самца убирают из клетки, а спустя два часа помещают туда же для повторного спаривания. Если разведение декоративных мышей усиленное, то самца можно подсадить на более длительное время.
   Чаще всего первым признаком беременности самки является отсутствие повторной течки через какое-то время. Через две-три недели беременность можно определить, ощупывая брюшко.
   Беременную самку следует отсадить в отдельную специальную родильную клетку, в которой должен находиться гнездовой домик с мягкой теплой подстилкой.
   Если постоянно содержать самку вместе с самцом, могут наблюдаться случаи одновременной лактации и беременности, что приводит к истощению организма и наступлению бесплодия.

   Самки требуют к себе повышенного внимания и тщательного, бережного ухода на протяжении всей беременности, особенно во второй ее половине. Клетку, в которой находится самка, следует стараться не перемещать на другое место. Зверька в это время брать на руки не рекомендуется, чтобы избежать нежелательных последствий. Если роды начнутся преждевременно, надо провести бактериологическое исследование. С его помощью можно определить причину выкидыша.
   В большинстве случаев он может быть вызван бруцеллезом (инфекционный аборт).
   Только что родившихся детенышей брать в руки нельзя, так как на них останется чужой запах и самка может перестать их кормить или загрызет. В первые часы после родов следует проверить состояние самки и детенышей (исключительно визуально). Если среди числа зверьков есть мертворожденные, их надо осторожно удалить.
   По истечении двух с половиной недель после родов во время отсутствия самки можно вынуть детенышей ненадолго из гнезда. Таким образом можно проверить их здоровье, а также установить, какого они пола.
   Пол определяется по внешним признакам. У самок, к примеру, уже с раннего детства заметны соски. У самцов половая принадлежность сразу после рождения почти не выражена – яички не прощупываются, так как в первые дни жизни животного они лежат в брюшной полости, а опускаются в мошонку только на второй неделе жизни.
   У декоративных мышей темпы роста и развития проходят намного медленнее, чем, к примеру, у полевок и других диких мышеобразных. Глаза у зверьков открываются примерно на 10-й день. Но и до этого животные очень подвижны. Полного развития детеныши достигают уже через месяц.
   Отсадить детенышей от родителей можно уже после проявления их самостоятельности. Самцов и самок можно держать вместе в общей клетке до наступления половой зрелости. В это время кормить молодых зверьков следует так же, как и их родителей, обращая внимание на то, чтобы рацион включал в себя как можно больше витаминной пищи (проросшей пшеницы, свежей зелени, рыбьего жира и т. д.).

   Болезни подобного рода вызываются микробами и вирусами. Животное может заразиться через инфицированную воду, корм, субстрат, а также через укусы насекомых и паукообразных или при контакте с зараженными зверьками.
   Инфекционные заболевания имеют некоторые признаки, но точный диагноз может поставить только ветеринар после тщательного обследования. Лечить животных самостоятельно не рекомендуется, все процедуры должны осуществляться под наблюдением врача.
   Заболеваний, передающихся вирусами и микробами, к сожалению, очень много. Наиболее распространенными и часто встречающимися среди домашних декоративных мышей являются следующие.

Инфекционная пневмония

   Возбудителем данной болезни являются вирусы, которые вызывают воспаление легочной ткани животного. Заражение осуществляется через верхние дыхательные пути.
   Инфекционная пневмония может протекать в острой и хронической формах. Внешними признаками являются малоподвижность, кашель, отказ от корма, учащенное и затрудненное дыхание, серозно-слизистые истечения из носа и гнойные выделения из глаз, взъерошенная шерсть. При хронической форме зверек болеет 12—15 дней, после этого наступает выздоровление. При острой форме заболевание длится 3–4 дня, часто заканчивается гибелью питомца.

   При разведении декоративных мышей следует соблюдать профилактические меры – санитарный режим, под которым подразумевается чистота клеток, воздуха, свежая, чистая вода и доброкачественные корма, а также моцион, карантин, поддержание микроклимата и ультрафиолетовое облучение.

   Заболевших животных лучше уничтожать, так как это заболевание очень заразно и влечет за собой смерть в большинстве случаев. Контактировавших с заболевшим животным зверьков необходимо пересадить в отдельные клетки, а бывшее место их обитания продезинфицировать. После этого следует выдержать 20-дневный карантин.

Колибациллез

   Возбудителем этой болезни является кишечная палочка, которая присутствует в кишечнике у грызунов постоянно, а при определенных условиях становится патогенной. Заражение осуществляется через пищеварительный тракт.
   Основными внешними признаками заболевания являются отказ от пищи, жидкий и зловонный понос, истощение, малоподвижность и т. д. Диагноз может поставить только ветеринарный врач путем сопоставления данных бактериологического анализа и клинических признаков.
   Клетки, в которых находились заболевшие животные, необходимо продезинфицировать. После обнаружения болезни следует перед кормлением запаривать концентрированные корма, а также включать в рацион декоративных мышей больше свежих, сочных и витаминных кормов. После ликвидации колибациллеза надо выдержать 15 дней карантина.

Листериоз

   Листериоз – очень опасное для человека заболевание. Передается через инфицированный корм, а также через предметы ухода за мышами. Носителями инфекции являются дикие мыши и крысы.
   Листериоз может протекать в острой, подострой и хронической формах.
   При острой форме данного заболевания зверек становится малоподвижным, у него повышается температура тела и снижается аппетит. Листериоз в этом случае длится двое суток и приводит к гибели животного.
   При подострой форме поражается нервная система декоративной мыши. Вследствие этого нарушается равновесие в организме. У самок поражается также матка. Это сопровождается абортами.
   Болезнь может протекать и в скрытой форме, при которой внешние признаки заболевания отсутствуют, при этом зверек заражает своих сородичей.
   Если листериоз развивается в острой или подострой форме, животное необходимо умертвить. Для находившихся рядом зверьков следует установить 20-дневный карантин. После контакта с больными мышами надо тщательно мыть и дезинфицировать руки, так как эта болезнь опасна и для человека, о чем уже говорилось выше.

Паратиф

   Паратиф, или сальмонеллез – самая распространенная болезнь среди домашних, диких и декоративных животных. Возбудитель – микробы из группы сальмонелл. Передается через корм или другими путями, заражение происходит при приеме пищи, через воду. У больных животных микробы выделяются с калом и мочой.
   Чаще всего заболевание начинается в летний период, так как высокая температура воздуха стимулирует размножение бацилл-носителей.
   Заболевшее животное необходимо уничтожить во избежание заражения остальных питомцев.
   Основными внешними признаками заболевания являются понос, вздутие живота, резкие перепады температуры тела (сначала высокая, потом опускается ниже нормальной). При вскрытии животного обнаруживается гиперемия слизистой кишечника и печени.
   Паратифозных микробов можно убить различными дезинфицирующими растворами или кипячением и нагреванием до температуры, равной приблизительно 85° C. После уничтожения животных клетку надо тщательно продезинфицировать (5%-ной эмульсией креолина, 5%-ным раствором карболовой кислоты, 2%-ным формальдегидом или 20%-ной суспензией свежегашеной извести). После дезинфекции, спустя 4–6 часов, клетку следует промыть горячей водой с мылом, под краном. Затем клетку и обору дование надо просушить.
   Во время ухода за зараженными животными и после него следует тщательно мыть руки и соблюдать личную гигиену, так как бактерии могут быть опасными и для человека.

Пастереллез

   Возбудителями этой болезни являются бактерии из рода пастерелл.
   Заболевание может протекать в трех формах: острой (геморрагические воспалительные процессы и септические явления), подострой (бронхопневмония) или хронической (абсцесс, пневмония или плевропневмония).
   Хроническая форма пастереллеза – инфекционный ринит – сопровождается обильным слизистым и серозным истечением из носа, которое впоследствии принимает гнойный характер. Вокруг ноздрей животного при этом образуются засохшие и препятствующие нормальному дыханию корочки. Часто можно заметить у больного зверька воспаление в глазах, а также подкожные абсцессы на разных участках тела.
   Подострая форма этого заболевания сопровождается повышением температуры тела, угнетенным состоянием животного, поражением кишечника и легких, часто длится только 2–3 дня и заканчивается гибелью зверька.
   Заболевшего питомца необходимо уничтожить, а животных, которые с ним контактировали, – изолировать от остальных. После этого клетку и оборудование надо продезинфицировать.
   При хронической форме пастереллеза животному следует 3 раза в день в течение недели внутримышечно вводить пенициллин. Можно применять также наружное лечение ран пенициллиновой мазью.

Туберкулез

   Туберкулез вызывается туберкулезной палочкой человеческого и бычьего типа. Передается чаще всего при совместном содержании здоровых животных с больными, а также через молоко, полученное от зараженных туберкулезом коров.
   Туберкулез протекает в нескольких формах, чаще всего в легочной или кишечной.
   Основными признаками заболевания являются угнетенное состояние, отсутствие аппетита, одышка, кашель, понос, исхудание. Диагноз можно поставить путем рентгенологического обследования или на основании туберкулинизации. После введения в организм животного туберкулина в течение 24—48 часов появляется аллергическая реакция, сопровождающаяся повышенной температурой тела.
   В целях профилактики туберкулеза необходимо обеспечить своим питомцам безупречные условия содержания и полноценное кормление, а также давать только кипяченое или пастеризованное молоко.
   Больных зверьков следует уничтожить, а клетки, в которых они находились, подвергнуть чистке и дезинфекции. Животных, контактировавших с заболевшими сородичами, необходимо разместить по отдельным клеткам и установить за ними тщательное наблюдение.

Туляремия

   Туляремия вызывается микробом. Заболевание широко распространено среди диких грызунов, а также и среди домашних животных (собак, кошек, верблюдов, крупного рогатого скота и т. д.). Туляремией может заболеть и человек.
   Заражение происходит через кожу или слизистые оболочки при прямом контакте с больным животным, а также через укус кровососущего насекомого.

   Трематоды паразитируют в желчных ходах и желчном пузыре, поражая при этом печеночную ткань и вызывая такие заболевания, как дикроцелиоз и фасциолез. Цестоды чаще всего вызывают цистицеркоз, ценуроз и тетратиридиоз, так как локализуются в кишечнике. Нематоды поражают внутренние органы и приводят к возникновению у животного пассалуроза, гепатиколеза, нематодироза и трихоцефалеза.

   Если туляремия проходит в острой форме, зверек погибнет через несколько дней.
   Клинических признаков заболевания при этом не наблюдается. При более продолжительном сроке болезнь поражает подмышечные, подчелюстные, шейные и паховые лимфатические узлы, которые становятся твердыми, опухшими и горячими. Часто туляремия сопровождается пора жением внутренних органов.
   В целях профилактики питомцев следует показать ветеринарному врачу. Заболевших зверьков надо уничтожить, а после этого установить строгий карантинный режим и провести дезинфекцию клеток и оборудования.

Эктромелия

   Возбудителем эктромелии (оспы мышеобразных) является фильтрующийся вирус, который устойчив к низким температурам и погибает при высоких. Размножается вирус в клетках кожи, селезенки, печени и других органов.
   Болезнь может протекать в двух формах: острой и хронической. При острой форме, длящейся меньше суток, эктромелия протекает без симптомов. При хронической форме наблюдается поражение кожи, мышц и разных частей тела животного: хвоста, ушей, конечностей. В этом случае кожа покрывается множеством язвочек, появляется отечность тканей, заканчивающаяся гангреной или некрозом. Хроническая форма может длиться несколько месяцев. После того как животное выздоравливает, у него появляется стойкий иммунитет к данному заболеванию.
   В целях профилактики новоприобретенных животных следует подвергнуть карантину (примерно 30 дней), а также периодически дезинфицировать клетку и оборудование, ежедневно запаривать корма и соблюдать личную гигиену. Заболевших особей надо уничтожать.

Энцефаломиелит

   Возбудителем данного заболевания является фильтрующийся вирус. Заражение может осуществляться через инфицированные выделения кишечника больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.
   Основными клиническими признаками энцефаломиелита являются параличи задних конечностей и парезы. Заболевание чаще всего протекает 1–4 дня.
   Больных особей необходимо уничтожить, а после этого провести дезинфекцию клеток и оборудования. Для этой цели лучше всего подойдут 3%-ный раствор лизола, 5%-ный раствор хлорамина или 10%-ный раствор пергидроля.

   Данные заболевания появляются из-за многочисленных видов паразитов, которые могут находиться в любой части организма декоративной мыши.

Актиномикоз

   Актиномикоз вызывается лучистым грибком. Может возникнуть при поедании зараженных злаков или семян.
   Основным признаком является поражение костей челюсти и зубной системы, зачастую сопровождающееся нарывами в жевательных мышцах и зубных альвеолах. Зубы принимают косое положение и неправильно стираются, что доставляет грызуну неудобства при приеме пищи.
   Почти в 100% случаев этого заболевания зверьки погибают от голода.

Гельминты

   Гельминты могут паразитировать в различных тканях и органах животного. Различают 10 видов паразитов, которые относятся к классам нематод, трематод и цестод.
   Большинство заболеваний, вызываемых гельминтами, протекает хронически, без клинических признаков. Есть и такие болезни, которые приобретают острую форму и заканчиваются гибелью питомца.
   Домашние и дикие животные могут избавляться от гельминтов путем поедания некоторых трав. Если зверек содержится в лаборатории, то паразиты способны достигнуть огромных размеров и причинить немалый вред, например послужить причиной отсутствия потомства.
   Заражение может произойти при использовании несвежей воды и корма. Из яиц, попавших в желудок животного, выводятся инвазионные личинки, которые вместе с кормовыми массами проникают в различные части кишечника, а оттуда – во внутренние органы.
   Некоторые гельминты могут выйти наружу с калом и снова попасть в организм, но уже во взрослой форме, вместе с водой или кормом. При их развитии присутствуют промежуточный и окончательный хозяева.
   Лечение заключается в применении лекарственных препаратов с целью дегельминтизации.
   Чаще всего у декоративных мышей, содержащихся в клетках, встречаются следующие паразиты.
   Ленточные черви Hymenolepus nana. Взрослые особи достигают 4,4 см в длину и 0,1 см в ширину. Сколекс (головка) с четырьмя присосками. Цикл развития яиц бывает прямым и непрямым (промежуточным хозяином могут быть насекомые). Способны вызывать тяжелые формы инвазии, например энтерит, а при сильном поражении – истощение. Диагноз можно поставить путем микроскопического исследования кала. Лечение производят с помощью мышьяково – кислого свинца (50 мг на 100 мг измельченного сухого корма).
   Ленточные черви Hymenolepus diminuta. Ленточные черви Hymenolepus diminuta достигают 60 мм в длину и 4 мм в ширину. Цикл развития протекает с промежуточным хозяином. Лечение аналогичное.
   Круглые глисты Heterakis spumosa. Круглые глисты Heterakis spumosa достигают 10 мм в длину и примерно 260 мк в толщину. Женские особи крупнее. Цикл развития прямой. Паразитируют в основном в слепой кишке. Лечить рекомендуется 1 г фенотиазина, добавленным в 20 г измельченного сухого корма.
   Острицы. Мужские особи остриц достигают 1,3 мм в длину и 110 мк в толщину, женские – 5,7 мм в длину и 250 мк в толщину. Заболевание в большинстве случаев протекает без видимых симптомов. Для лечения можно применять пиперазинадипинат (400 мг растворить в 100 мл воды).
   Глисты Aspicularis tetraptera. Глисты Aspicularis tetraptera достигают 2 мм в длину и 200 мк в толщину. Цикл развития прямой. Лечение, аналогичное вышеописанному.
   Глисты Trichosomoides crassicanda поражают мочевой тракт. Мужские особи достигают 35 мм в длину, женские – 10 мм. Методы лечения не разработаны.
   Финны. Финны паразитируют в печени. Легочные встречаются редко. Диагноз можно поставить на основании микроскопического исследования кала и мочи.

Кокцидиоз

   Возбудителями этого заболевания являются одноклеточные паразиты из класса споровиков. Разные виды коктидий, которые различаются по форме, окраске и строению оболочки, встречаются в тонком кишечнике декоративных мышей и крыс. Данные паразиты проходят сложный цикл развития и созревания. Признаками заражения являются понос, запор, истощение, малокровие, вздутие живота, а также судорога, паралич и желтуха, от которых зверек может погибнуть. Диагноз ставится на основании микроскопических исследований кала и выявления ооцист.
   Для лечения можно применять фталазол с концентрированными кормами или норсульфазол с молоком в течение 5 дней. В качестве профилактических мер рекомендуются обработка клеток и оборудования крутым кипятком, раствором щелочи или огнем паяльной лампы. Помимо этого, следует давать питомцам воду и корм только в чистых, продезинфицированных поилках и кормушках.

Парша

   Парша – грибковое заболевание. Характеризуется появлением на коже ушных раковин, вокруг глаз, носа и лапок круглых образований с приподнятыми краями и рыхлых струпьев с выпавшими волосами. Протекает в хронической форме. Заражение происходит через укусы паразитов или путем контакта с больным животным. В начале болезни на коже появляются небольшие сероватые пузырьки, которые впоследствии увеличиваются и образуют блюдцеподобные корки с пучком волос в центре.
   Размягчить пораженные участки можно с помощью зеленого мыла. После этого надо обильно смазать эти места 10%-ной настойкой йода или спиртовыми растворами изола, креолина, салициловой или пикриновой кислоты (1: 10).
   Больного зверька необходимо сразу же изолировать от других питомцев, пересадив в отдельную клетку. После этого клетку, инвентарь и пол следует тщательно продезинфицировать 10%-ной серно-карболовой смесью, 3%-ным раствором едкого натра, 2%-ным раствором формальдегида или раствором хлорной извести. Карантин – 30 дней.

Стригущий лишай

   Стригущий лишай вызывается грибком. Протекает в хронической форме со скрытым периодом до 30 дней. Характеризуется поражением кожно-волосяного покрова шеи, головы и конечностей зверька. Образовавшиеся в начале болезни узелки позже превращаются в круглые струпья, а на пораженных участках почти у самых корней обламываются волосы. Это приводит к образованию проплешин.

   Подобного рода болезни появляются в основном из-за несоблюдения условий содержания декоративных мышей, то есть из-за нерегулярной чистки клеток, сырости, загрязненной воды и недоброкачественного корма. Чаще всего зверьки страдают этими заболеваниями в летнее время года.

Авитаминозный тимпанит

   Авитаминозный тимпанит (вздутие кишечника) возникает вследствие недостатка витаминов группы B (рибофлавина, пиридоксина и никотиновой кислоты). В результате происходит дегенеративное изменение гладкой мускулатуры кишечной стенки, что вызывает нарушение процессов пищеварения. Это заболевание может окончиться гибелью вашего питомца.
   Профилактика должна включать в себя мероприятия, направленные на улучшение рациона и обогащение его необходимыми витаминами.
   Болезнь может проявляться также после употребления в пищу забродивших или испорченных кормов или ядовитых растений.
   Внешними признаками являются угнетенное состояние зверька, учащенное дыхание, вздутие живота, запор или понос.

Конъюнктивит

   Конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз) может возникнуть при попадании пыли, песка, грубых частей корма, при ранении или ушибе глаза. Основными признаками являются покраснение слизистой, слезотечение, опухоль век. Конъюнктивит может осложняться размножением гноеродной микрофлоры. В этом случае поражается роговая оболочка глаза и начинается развитие гнойной разновидности этого заболевания.
   При слезотечении и покраснении следует ежедневно промывать своим питомцам глаза раствором 2%-ной борной кислоты и закапывать 0,25%-ный раствор серно-кислого цинка (по 2–3 капли в каждый глаз). При гнойном конъюнктивите после промывания под веки следует закладывать 3%-ную йодоморфную или борную мазь.

   Раны на теле декоративной мыши чаще всего появляются в результате несчастного случая или контакта с враждебно настроенным другим домашним питомцем (собакой, кошкой, змеей или птицей).
   Рана представляет собой механическое повреждение мягких тканей, которое сопровождается кровотечением и сильной болью. Если рана не была вовремя обработана, она начинает воспаляться. Воспалившаяся рана в 99% случаев приводит к гибели мыши.
 
   Раненая мышь испытывает сильную боль
 
   Прежде чем начать лечение грызуна, тщательно состригите шерсть вокруг ранки, используя для этого миниатюрные ножницы с затупленными концами. Затем промойте рану слабым раствором марганцовокислого калия.
   После того как поврежденная ткань подсохнет, ее нужно покрыть слоем антибактериальной мази или присыпать стрептоцидным порошком. После этого накладывается повязка. Обрабатывать ранку необходимо ежедневно до тех пор, пока не произойдет полного заживления.
   Обширную рану необходимо закрыть марлевым тампоном, а пострадавшую мышь доставить в ветеринарную клинику, где ею займутся профессионалы.

   Механическое повреждение костей у мелких домашних животных встречается нередко. Как показывает практика, в большинстве случаев, особенно при переломах костей конечностей, подобная травма остается не замеченной владельцем животного.
   Наиболее явный признак перелома костей конечности – сильная хромота, грудной клетки – тяжелое, неровное дыхание, позвоночника – паралич.
   Перелом костей всегда характеризуется отечностью, повышением температуры и сильной болью.
   Открытый перелом костей сопровождается сильной болью, повреждением мягких тканей, отечностью и повышением давления. При таком переломе нужно тщательно очистить поврежденную ткань, наложить повязку и шину, а затем отвезти мышь к ветеринару для постановки точного диагноза и определения курса лечения.

   Все организмы живут, развиваются и размножаются, непрерывно взаимодействуя друг с другом и с окружающей средой. В процессе такого всестороннего взаимодействия на любой организм влияет множество различных факторов, как полезных для выживания и существования, так и вредящих им.
   Учитывая все особенности данной среды, каждый биологический вид занимает определенный ареал обитания и экологическую нишу. Так, например, глобальным фактором является содержание в среде кислорода, следовательно, в силу строения и функциональности организма рыбы живут в воде, а млекопитающие, за редким исключением, – на суше. Конечно, ареал обитания выбирает не отдельная особь, а весь вид в целом, и этот процесс может длиться веками.

   Ареал (лат. area – «площадь», «пространство») – это область распространения на Земле различных видов животных и растений, полезных ископаемых, а также каких-либо явлений и др., обозначаемая на географических картах разноцветными линиями, штриховкой и иными приемами графического искусства.

   Основными условиями выбора являются наличие воздуха, доступ к пище, микроклимат, территория гнездования, свет, субстрат среды и ее радиоактивность. Все вышеперечисленные условия необходимы для выживания вида, и именно они определяют направление и силу его эволюции. Другими словами, ареалом обитания выбирается местность, где вид сможет добывать пищу, размножаться и развиваться.
   Ареал обитания никогда не бывает постоянным, он изменяется в зависимости от того, как складываются условия жизни того или иного вида. Жизнедеятельность крыс зависит от погоды, времени года, природных катаклизмов, ландшафтных изменений.
   Огромное влияние на жизнь зверьков оказывает деятельность человека, который из года в год подстраивает природу под свои интересы и нужды. Зачастую именно вмешательство человека делает места обитания крыс непригодными для нормальной жизнедеятельности, что ведет к резкому сокращению их численности и массовым переселениям. В благоприятных природных условиях крысы могут значительно увеличить свою численность за короткий промежуток времени. При этом зверьки расширяют ареал обитания, занимая новые территории.
   Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть, что в зависимости от многочисленных факторов – таких, как погодные условия, деятельность человека, наличие кормов или их отсутствие, – численность особей и размеры занимаемого ими ареала постоянно колеблются.
   У семейства мышеобразных можно отметить ряд способов приспособляемости к неблагоприятным периодам состояния среды обитания:
   Круглогодичная активность, запасание кормов на неблагоприятный период (в большинстве своем так поступают мыши, крысы же, за редким исключением, больших запасов не делают).
   Круглогодичная активность при отсутствии пищевых запасов за счет продуктов питания, сосредоточенных на складах и в постройках людей (продовольственные магазины, столовые, жилые помещения).
   Сезонные миграции из строений в естественные угодья весной и из естественных угодий в строения человека осенью.
   Круглогодичная активность при постоянном обитании в строениях человека (синантропные популяции крыс).

   Высокая функциональность организма для теплокровных животных возможна лишь при определенной температуре тела, даже незначительное изменение которой приводит к нарушениям всей системы жизнедеятельности. Это относится к таким жизненно важным органам и системам, как печень, сердце, легкие, мышцы и нервная система.
 
   Прогулки на свежем воздухе весьма полезны для здоровья крыс
 
   При активной деятельности особи в нормальных условиях организм сам поддерживает нужную температуру тела, однако у представителей рода крыс данный показатель отличается неустойчивостью и зависит от температуры окружающей среды. Регулировать температуру тела животным удается лишь путем увеличения или уменьшения выработки внутреннего тепла. Так, в холодное время года в организме крысы происходят активные обменные процессы, способствующие дополнительной выработке тепла; при повышении внешней температуры эти процессы замедляются, тем самым уменьшается отдача тепла телом грызуна в окружающую среду.
   Температура тела и окружающей среды оказывает самое прямое влияние на все физиологические процессы, происходящие в организме крысы. От данного показателя во многом зависят быстрота роста и развития животного, потребление им корма, активность и др.

   Крысы проявляют завидную активность на протяжении всех 12 месяцев года, они не впадают в спячку, поэтому на зиму грызунам, обитающим в естественных природных условиях, приходится делать запасы корма.
   Крысы, живущие в непосредственной близости от человека, имеют постоянный доступ к продуктам питания, поэтому большую часть времени они проводят в брачных играх или заботе о потомстве. Пик активности грызунов приходится на темное время суток, однако в помещениях, где люди бывают редко, животные проявляют активность и днем. В среднем на светлое время суток приходится около 4% суточной активности крыс, но иногда этот показатель увеличивается до 28%, например когда животные обитают в помещениях с постоянным полумраком.
   В жилых домах, магазинах и иных часто посещаемых людьми местах ритмы суточной активности крыс подстраиваются под человеческий распорядок дня.

   Характер питания грызунов меняется в зависимости от времени года. Ранней весной крысы питаются в основном молодыми побегами растений, богатыми витаминами А и Е, а летом – семенами различных травянистых растений, кустарников и деревьев, а также пищей животного происхождения.

   Огромное влияние на суточные ритмы зверьков оказывают погода, время года, возраст, структура семейной группы и др. Например, жарким летом крысы отправляются за пропитанием только в ночные часы, с понижением температуры они становятся активными и днем.
   Животные, занимающие в группе подчиненное положение, кормятся, общаются и обследуют территорию, только когда спит вожак, последний же проявляет активность в любое время суток. Пожилые особи менее активны, чем молодые и животные среднего возраста.
   Особой активностью отличаются беременные самки: они собирают материал для гнезда, защищают его от других самок, много едят; после рождения малышей активность матерей уменьшается.
   Особенности питания грызунов определяются образом их жизни. Например, в природе черные крысы прячут в своих норах буковые орехи, каштаны и некоторые концентрированные корма, а серые и синантропные грызуны никогда не делают запасов.
   Естественно, что большую часть жизни крысы проводят в поисках пищи; перемещаясь по поверхности земли, зверьки обнюхивают и ощупывают вибриссами (жесткими чувствительными волосками на морде) все, что попадается им на пути, и, обнаружив питательный продукт, съедают его. Нередко в поисках пищи крысы забредают на мукомольные фабрики, мясокомбинаты, животноводческие фермы.
   Условно все корма, которыми питаются крысы, можно разделить на основные и второстепенные (дополнительные).
   В первую группу входят растения, во вторую – продукты животного происхождения, играющие столь же важную роль, как и растительные корма: крысята, растущие без животной пищи, отстают в развитии и проявляют меньшую активность по сравнению со своими полноценно питающимися сверстниками.

   С наступлением брачного сезона, начало которого определяется погодными условиями и упитанностью зверьков, у крыс начинаются игры: самец преследует самок и после недолгого ухаживания спаривается поочередно с каждой из них. В благоприятных условиях крысы способны размножаться круглый год, однако в природе их спаривание происходит лишь весной и летом.
   Беременность у самок крыс длится 18—24 дня. Непосредственно перед родами будущая мать готовит гнездо для малышей: выстилает дно мягкой травой или выкапывает новую нору, которую благоустраивает с особой тщательностью. Иногда в гнездах делаются запасы корма, обеспечивающие питание самки в первые дни после родов.
   В зависимости от вида крысы количество детенышей в помете варьируется от 8–9 до 15. Малыши появляются на свет голыми, слепыми, с закрытым слуховым проходом и несовершенной системой терморегуляции, они даже не могут самостоятельно удалять из организма переработанные продукты, и самке приходится вылизывать им животы, дабы активизировать обменные процессы.
   За короткий срок тела детенышей покрываются шерсткой, через 7–8 дней после рождения у малышей открываются уши и глаза, на 6–9-й дни прорезаются резцы, развиваются вибриссы, а через 21 день крысята уже способны к передвижению.
 
   Детеныши крыс очень трогательны и обаятельны
 
   По достижении 30-дневного возраста детеныши начинают самостоятельную жизнь, но только к 11—12 месяцам они достигают размеров взрослой особи. Половая зрелость у крыс наступает быстрее, чем завершается рост тела, причем самки становятся готовыми к воспроизводству потомства намного раньше, чем молодые самцы.

   Значение нор в жизни крыс очень велико, в них животные проводят большую часть своей жизни: выводят и воспитывают потомство, отдыхают после длительных поисков и приема пищи, прячутся от неблагоприятных погодных условий и укрываются от опасности.
   Норы делятся на основные (летние и зимние) и временные. В основном жилище имеются гнездовая камера и многочисленные ходы, которые соединяют ядро норы с отнорками и входными отверстиями. Гнездовые камеры летних нор отличаются большим комфортом: их дно выстлано мягкой подстилкой из травинок, шерсти и птичьих перьев. Домашние крысы для устройства подстилки используют тряпки, бумагу, опилки и прочие материалы.
   Имеются у обитающих в естественных условиях крыс и небольшие защитные норки с одним входным отверстием и коротким отнорком. Здесь грызун пережидает нападение птиц, а для защиты от животных (лисиц, хорьков и др.) у него имеются более сложные норы с запутанной системой ходов, многочисленными отнорками и земляными «пробками», которые прикрывают недоконченные ходы.
 
   Предок современной декоративной крысы – дикий грызун
 
   Форма крысиной норы во многом зависит от ландшафта местности. На открытых пространствах грызуны роют гнездовую камеру на глубине 20—30 см от поверхности земли и отводят от нее 5–7 ходов диаметром 10—12 см. На берегах водоемов крысиные норы имеют следующее устройство: гнездовая камера располагается на сухом месте, несколько ходов открываются немного выше береговой линии, а 1–2 хода – практически у самой воды. Некоторые виды грызунов, например хорошо лазящие по веткам черные крысы, делают убежища в кроне или дуплах деревьев.

   Крысы – животные общественные, они не могут существовать изолированно, поэтому образуют большие семьи, каждый член которых активно участвует в жизни группы. Обычно в крысиную семью допускаются потомки одного семейного сообщества, берущего начало от общего предка.
   Преимущество больших групп в природе очевидно: семья быстрее сумеет обнаружить врага, отыскать корм, вырыть норы, кроме того, в большой группе легче выжить новорожденным малышам. Однако существование значительного количества крыс на ограниченной территории нередко становится причиной внутрисемейных конфликтов, связанных, как правило, с недостатком пищи.

   Общественный характер существования, присущий грызунам семейства мышей, является одной из важнейших причин содержания в домашних условиях крыс семьями, состоящими из одного самца и нескольких самок.

   В крысиных семьях существует строгая иерархия: зверьки, занимающие низкое положение, во всем подчиняются животным, стоящим выше по рангу, причем такой порядок поддерживается характерными звуковыми сигналами и поведением.
   Встречаясь, крысы как бы трутся мордочками и таким образом обнюхивают друг друга. Принадлежащие к одному сообществу особи быстро расходятся, но иногда родственные отношения берут верх, и зверьки начинают чистить мех друг друга или искать в шерсти паразитов.
   Нередко во время брачного периода самцы проявляют агрессию. Самки же отличаются более миролюбивым и спокойным характером, в их среде нет четкого иерархического деления. Особи женского пола мирно уживаются друг с другом и даже строят совместные гнезда, а ссоры между ними возникают в очень редких случаях. Самки крыс становятся настоящими героинями, когда их детенышам грозит какая-либо опасность, они с невероятной для сравнительно небольших по размерам животных отвагой защищают своих малышей.
   Для отграничения территории сообщества входящие в него крысы делают пахучие метки, по ним же грызуны отыскивают места кормления, водопоя и отдыха, с помощью пахучего секрета самка дает знать самцу, что готова к спариванию. Следует отметить, что запах крыс одной семьи отличается от запаха других животных, даже их ближайших соседей. Информация о характерном запахе передается от родителей детям генетически.

   В условиях города наиболее удобной и функциональной, пожалуй, будет металлическая клетка.
   Самые лучшие – цельнометаллические никелированные клетки прямоугольной формы. Они долговечны, гигиеничны, не поддаются коррозии, пропускают много света, к тому же их конструкция позволяет поставить одну клетку на другую, что в случае многочисленности питомцев значительно экономит пространство в квартире.
   Помимо всего прочего, такие клетки не повреждаются от механических воздействий и практически не по зубам крысам. Не портятся они и от постоянных обработок дезинфицирующими веществами. Но сделать такую клетку в домашних условиях очень сложно, поэтому проще всего купить ее в зоомагазине или заказать в мастерской.
 
   Дома хорошо, но иногда и погулять необходимо
 
   Конечно, перед тем как поселить питомца в новую клетку, необходимо предварительно обработать ее различными дезинфицирующими средствами и проверить на наличие заусенцев или острых выступов.
   Хорошими для содержания крыс свойствами обладают клетки из органического стекла. Имея многие полезные качества металлических, такие клетки абсолютно прозрачны, что позволит в любое время наблюдать за зверьком. Еще одним безусловным плюсом клеток из оргстекла является возможность их изготовления в домашних условиях. Но органическое стекло легко изменяет свою форму при высоких температурах, это свойство стоит учесть при предварительной обработке клетки.
 
   Металлическая клетка
 
   Клетка из органического стекла
 
   Кроме правильно подобранных материала и формы клетки, она должна удовлетворять некоторым условиям. При их соблюдении вы сможете избавить вашего питомца от лишнего риска заболеть.
   Клетка должна быть удобной для ухода за зверьком и чистки.
   Клетка должна иметь выдвижной поддон, на который сверху накладывается решетка пола с мелкими промежутками между прутьями.
   Для каждой семьи (один самец и несколько самок) нужна отдельная клетка. Это обуславливается профилактикой инфекционных заболеваний, которые очень быстро распространяются по всей колонии и могут полностью ее уничтожить.
   Клетка с инфицированными особями в кратчайшие сроки должна быть изолирована и продезинфицирована.
   Клетка должна быть просторной, чтобы зверек мог активно двигаться. В природных условиях грызуны очень подвижны, попадая в замкнутое пространство, они становятся вялыми и быстро жиреют, что негативно сказывается на их здоровье и размножении. Так что в маленькой клетке нормально разводить крыс вы не сможете.
   В каждой клетке должно быть оборудовано гнездо закрытого типа для выращивания потомства. Гнездо должно быть теплым и слабоосвещенным. Значение обогрева гнезда, думается, понятно без лишних объяснений, а об освещении и форме стоит сказать несколько слов. Дело в том, что в природных условиях крысы держат детенышей в норах, где в лучшем случае постоянный полумрак, при этом зверьки меньше нервничают и риск потерять малышей уменьшается. В открытых гнездах, на свету крысы могут съесть подрастающее поколение. Клетка должна искусственно затемняться и на время беременности самки.
   Все вышеперечисленные условия и советы по правильному содержанию грызунов проверены практикой, поэтому постарайтесь неукоснительно их соблюдать.
   При покупке новой клетки обратите внимание на дверцу. Она должна иметь сильную пружину, чтобы ваши питомцы не выбрались, и располагаться практически в центре стенки или в верхней ее части, недалеко от потолка, в случае если клетка двухъярусная. Такое расположение дверки позволит легко отлавливать в случае необходимости зверьков, менять подстилку, воду и т. д.

   Метки на занимаемой территории крысы делают с помощью мочи, кала и особого железистого секрета, отличающегося специфическим запахом. Благодаря этим меткам сородичи получают полную информацию о местонахождении удобных для водопоя участков, мест кормежки и наличии на них пригодного в пищу корма.

   Поддон (выдвижное дно) клетки должен быть выполнен из цельного металлического листа, лучше алюминиевого. Хорошо, если он легко выдвигается и вставляется в клетку сбоку.
   При изготовлении клетки из синтетических материалов в домашних условиях следует соблюдать ряд правил:
   Делая стыки, внимательно следите за тем, чтобы в них не оставалось пустот и щелей. В них очень часто заводятся кровососущие насекомые и постоянно скапливается грязь. Чем тратить массу усилий на извлечение грязи из щелей и постоянную дезинфекцию, проще сразу сделать стыки качественными.
   Клетки из органического стекла и подобных ему материалов должны иметь только металлическую решетку, использование решеток из прозрачных материалов не допускается.
   Если клетка имеет только одну решетку, нужно просверлить в нижних частях глухих стенок ряды отверстий для нормального воздухообмена.
   Клетки должны быть только раздельными. Соединив их в блоки, вы не сможете провести дезинфекцию отдельной клетки в случае, если один зверек заболеет.
   При расположении клеток следует учитывать, что от стен их должно отделять 20—30 см, а от отопительных приборов – не менее 40—45 см свободного пространства.
   Существует три типа клеток для крыс:
   – для взрослых самцов;
   – для самок с приплодом;
   – для молодняка.
   Самцов лучше держать в клетке небольших размеров, с проволочной передней стенкой. Расстояние между прутьями должно быть таким, чтобы зверек не мог пролезть между ними (табл. 5).
 
   Забраться в подвесной домик крысе не составляет труда
 
   Проволоку для клетки лучше взять из нержавеющей стали, для грызунов это достаточно прочный материал. Кусочки проволоки вставляются в отверстия, просверленные в каркасе, изготовленном из древесины, гетинакса или оргстекла.
   Каркас собирается в следующем порядке: сначала на клею или шурупах скрепите нижние и средние планки, далее присоедините к ним металлическое дно. Вертикальные и горизонтальные планки соедините при помощи шурупов, после чего можно соединить верхнюю часть каркаса с нижней, предварительно вставив в отверстия нарезанную заранее проволоку. Проволока крепится в отверстиях на клею. При сборке решетки не забудьте оставить пробелы для крепления дверки и гнездовых ящиков, предназначенных для выведения потомства и отдыха ваших питомцев.
 
   Таблица 5
   Толщина прутьев клетки для крыс разного возраста
 
   Гнездовые ящики можно выполнить в любом виде, чаще всего своей формой они напоминают домики. Их лучше подвешивать с обратной стороны, это позволит сохранить жилое пространство внутри клетки.
   Дверцу также изготовливают из проволоки и снабжают затворной пружиной. Размеры дверцы должны соответствовать размерам руки, чтобы можно было свободно просунуть ее в клетку для извлечения зверька, чистки, добавки корма и т. д. Щель поддона обязательно нужно оборудовать заслонкой, иначе при чистке зверек может убежать.
   В теплое время года клетки с крысами можно выставлять на балкон или лоджию.
   В комнате клетки лучше расположить на специальных стеллажах или полках, не загромождая подоконника или стола.

Фальшивое дно

   В последнее время в аквариумах и клетках, предназначенных для грызунов, нередко устанавливается фальшивое дно. Оно легко пропускает излишнюю влагу, экскременты, детали основной подстилки и кормовые отходы.
   Фальшивое дно – это пластиковый лист с большим количеством мелких отверстий, который устанавливается в 2–3 см от настоящего дна клетки или поддона. Диаметр отверстий – 3 мм, а расстояние между ними – 6 мм.
   Имейте в виду, что слишком большие отверстия, вероятнее всего, станут причиной несчастного случая, так как лапки крысы могут легко застрять в них. Чересчур маленькие отверстия делать тоже не следует, поскольку они будут постоянно забиваться элементами подстилки и кормовыми отходами.
   Если у вас нет времени или возможности сделать фальшивое дно, вы можете заменить его импровизированным ковриком из вспененного поливинилхлорида. Он хорошо сохраняет тепло и легко моется.

Оборудование для клеток

   Минимальный набор предметов обстановки в крысиной клетке включает в себя кормушки, поилки, так называемый спортинвентарь (жердочки, лесенки и т. д.), домики-гнезда для отдыха зверьков и выращивания потомства, собранные из камней, дощечек или фанеры.
   В большинстве своем гнезда располагаются на полу клетки, но можно прикрепить их и к стенам или второму ярусу, подставив к входам лесенки.
 
   Пневматические поилки
 
   Поилки изготавливаются из фаянса, стекла или обожженной глины.
   В продаже есть пневматические поилки, которые особенно удобны в использовании. Вода поступает в рот питомцу из закрытого сосуда, находящегося в вертикальном положении, что соответствует правилам профилактики болезней среди зверьков.
   Кормушки изготавливаются из тех же материалов, что и поилки. Они должны быть удобными для доступа зверьков и вмещать суточную норму корма для всех обитателей клетки.
 
   Домик-гнездо: а, б – фанерный; в – каменный
 
   Самые лучшие кормушки – это автоматические закрытого типа. Кормовые смеси в них долгое время сохраняют свои полезные качества, крысы не смогут раскидать корм.
   В зависимости от конфигурации кормушки можно установить на полу или подвесить к стенке клетки. Не рекомендуется размещать их в непосредственной близости от жилых домиков крыс, так как подобные места будут засоряться калом.
 
   Пневматическая поилка не должна располагаться слишком высоко
 
   Медные чашечки и консервные банки в качестве поилок и кормушек использовать не рекомендуется. На стенках медной посуды образуется окись, которая очень ядовита, а в консервных банках быстро поселяются патогенные микроорганизмы, что тоже весьма негативно сказывается на здоровье зверьков.
   Гнездовой домик – обязательный атрибут крысиной клетки – можно изготовить из фанеры, древесины или камешков. В случае если вы используете фанеру, то вполне подойдет 5–10-миллиметровая, раскроенная под размеры домика 25 x 20 x 20 см. Входное отверстие лучше сделать маленьким, чтобы, пролезая внутрь домика, зверек терся шерсткой о его края.
   Внутри домика всегда должна быть мягкая подстилка, которую нужно менять по мере загрязнения. Для того чтобы со сменой подстилки не возникало никаких проблем, можно разместить на полу клетки домик без нижней части либо сделать у гнезда съемную крышу.

   Выезжая летом на природу (на дачу, в деревню), владельцы декоративных крыс очень часто берут любимцев с собой. При этом совсем не обязательно везти для зверька клетку из города, так как можно очень легко соорудить временное жилище для крысы – дачный вольер. В длину он может не превышать 100 см, но его высота должна быть не меньше 50 см.
   Стенки дачного вольера делаются из мелкоячеистой металлической сетки, а пол – из пластикового или металлического листа, в котором просверливается множество отверстий диаметром 3–4 мм. Затем края отверстий обрабатываются наждачным полотном. Под вольером необходимо установить поддон для сбора пищевых отходов и экскрементов. Крысы очень хорошо прыгают, поэтому у дачного вольера обязательно должна быть крышка. Она делается из цельного листа пластика или из мелкоячеистой металлической сетки, вставленной в жесткую раму.
   В дачном вольере обязательно должны быть поилка и два вида кормушек: для травы и для готовых кормовых смесей. Кормушка для травы делается целиком из проволоки, кормушку для сыпучего корма можно соорудить из небольшой пластмассовой неглубокой миски, а поилку вырезать из пластиковой бутылки, которая крепится к стене вольера с помощью проволоки.

   Основная проблема начинающих и любителей – правильный выбор зверьков. От того, насколько вы будете проинформированы и подготовлены в этой области, зависит очень многое: развитие грызунов, их плодовитость, здоровье, другими словами, весь успех предприятия. Прежде чем покупать крыс, следует изучить некоторую литературу об их биологии, развитии и поведении. Большую часть нужной информации можно почерпнуть из этой книги.
   Крысы входят в число наиболее спокойных и уравновешенных домашних животных. Их клетки не занимают много места, питомцы потребляют сравнительно немного корма и со временем становятся ручными. Из продуктов питания, используемых в пищу человеком, крысы едят практически все, так что каких-либо особых блюд крысам не потребуется, разве что специальные кормовые добавки и витамины.
   Зверьки очень быстро растут и размножаются. Привыкая к человеку, они редко кусаются даже при грубом обращении.
 
   Некоторые декоративные крысы отличаются довольно миниатюрными размерами
 
   Неправильное содержание может стать причиной болезни зверька или даже его смерти. Если только что купленный зверек вдруг заболевает или умирает при правильном размещении или питании, то скорее всего вы приобрели его уже больным. В случае если ваш питомец долгое время голодал или получал плохую пищу, то в его болезни или гибели виноваты только хозяева.
   Во всех ситуациях лучше обращаться за консультацией к ветеринарному врачу, чтобы позже не повторять сделанных ошибок.
   При приобретении крыс следует расспросить продавца об их здоровье, возрасте и привычном рационе питания, так как резкая его смена может вызвать нарушения пищеварительной системы зверьков. Расстройство желудка грызуна (понос) – это основной признак многих опасных заболеваний, так что такой зверек является потенциально больным, и не стоит его приобретать. Поставить точный диагноз может лишь врач-ветеринар, сделав необходимые исследования.
   Крысы требуют особого внимания в процессе транспортировки и адаптации. Пройдет немало времени, прежде чем зверек привыкнет к новой обстановке, успокоится и войдет в привычный ритм жизни. В первое время нужно постараться максимально приручить питомца, уделяя ему побольше времени, чаще находиться около клетки, разговаривать с ним спокойным голосом. Конечно, слов крыса не поймет, но отлично разберет интонацию сказанной вами фразы и, поняв, что ей ничего не угрожает, станет вести себя спокойно.
   Рамки срока адаптации довольно сильно различаются у особей разного возраста, породы и характера. Так, молодые зверьки переносят смену обстановки гораздо легче, чем их старшие собратья, быстрее они поддаются приручению и дрессировке.
 
   В семейных парах самец довольно трогательно ухаживает за своей подругой
 
   Когда крыса окончательно адаптируется, она начинает открыто принимать пищу, передвигаться по клетке в светлое время суток, проявлять интерес к окружающей обстановке.
 
   При подборе семейных пар декоративных крыс особи могут быть разных видов
 
   Выбирая самца и самку, лучше не ограничиваться одной парой, так будет проще подобрать хороших производителей и зверьков с нормальным характером. Лучше взять молодых крыс и немного подождать, пока они достигнут оптимального возраста, это позволит получить больше потомства и сократит срок адаптации.
   Для определения состояния здоровья будущего питомца нужно прежде всего осмотреть его. Шерсть должна быть гладкой и плотно облегать зверька со всех сторон. Обращают внимание на то, чтобы не было пустот или облезших мест. Далее проверяется степень упитанности крысы, для этого зверек ощупывается на предмет развитости мускулатуры. Глаза крысы должны быть подвижными, живыми и блестящими.

   Для транспортировки крыс лучше использовать специальные клетки. Их размеры и конфигурация зависят от количества перевозимых зверьков и их возраста, также существенное влияние имеют вид транспорта и расстояние перевозки. Клетка для транспортировки должна быть достаточно удобной для зверька и не очень большой, иначе при перевозке могут возникнуть сложности. Транспортировать крыс лучше поодиночке, чтобы не травмировать их.

   Не стоит покупать вялых, малоподвижных, чрезмерно худых крыс с выступающими ребрами и оголенными участками на волосяном покрове туловища. Такие животные скорее всего нездоровы, и им сразу же потребуется лечение.

   Еще одна мера предосторожности требуется в холодное время года.
   При длительном пребывании на морозе крыса может заболеть или погибнуть, поэтому клетку нужно утеплить толстой тканью или затянуть полиэтиленовой пленкой, оставив лишь отверстия для воздуха, и обложить внутри сеном.
   При нарушении зоогигиенических режимов во время пути (перепады температуры, влажности, состава воздуха) здоровье вашего питомца может сильно пострадать. Повышенная влажность воздуха и сырость в клетке приводят к значительным потерям тепла, что неизбежно ведет к простуде грызуна.
   Иногда длительное путешествие приводит к так называемой транспортировочной болезни. Ее течение сопровождается вялостью зверька, повышением температуры его тела, отсутствием аппетита. Но если по приезде крысу поместить в нормальные условия с полноценным питанием и уходом, то вышеописанные симптомы пропадут, и зверек войдет в свой обычный режим.
   Если перевозка грызуна занимает более 3 часов, то следует укрепить на стенке клетки пневматическую поилку и кормушку с кормом, так как вследствие большой подвижности и малых размеров крысы теряют очень много энергии и нуждаются в постоянном утолении голода и жажды.
   Только что приобретенную крысу не следует подсаживать к уже живущим у вас, так как это может стать причиной распространения инфекции и гибели всей домашней популяции. Зверька нужно посадить в отдельную клетку, причем желательно в другой комнате, и выдержать карантин в течение месяца.
   На протяжении всего карантина к новым жильцам нужно проявлять особое внимание, следить за их поведением и здоровьем. Если крыса активна, имеет хороший стул и охотно и регулярно питается, то скорее всего она здорова. В этом случае, постепенно увеличивая количество того или иного корма, нужно выяснить, чему зверек отдает предпочтение, и определить его суточную норму корма. После можно вводить в рацион крысы различные добавки: минеральные вещества, витамины, возможно лекарственные препараты.
   В случае появления желудочных расстройств следует поить крысу рисовым или овсяным отваром вплоть до нормализации стула. Помимо этого, нужно измерять температуру тела зверька, для этого термометр вводится в анальное отверстие животного. Измерение температуры нужно проводить по графику, так как она меняется в течение суток. Для крыс вполне подойдет обычный ртутный термометр.
   Перед применением шарик следует смазать вазелином, вводить термометр нужно на определенную глубину с учетом разности температур внутри тела грызуна.
   Известно, что самая высокая температура – в области печени. Измерение проводят в течение 5–7 минут, вводя термометр на различные глубины. Результаты измерений заносят в дневник.
   У каждого грызуна, в зависимости от возраста, пола, температуры окружающей среды, имеется своя оптимальная температура тела (табл. 6).
 
   Таблица 6
   Температура здоровых крыс
 
   Если нарушение пищеварения у зверька продолжается более 4 дней и сопровождается при этом повышением температуры тела, то крысу нужно срочно показать ветеринару.
   Если вы принесли транспортировочную клетку с улицы, с мороза, то не ставьте ее в натопленной комнате, иначе резкий перепад температур может навредить зверьку. Поставьте клетку где-нибудь в коридоре при температуре 20—25° С на 40—50 минут, после чего можно вносить ее в жилье.
   Особую осторожность нужно проявлять при перевозке экзотических видов грызунов, например сумчатых крыс. Период их адаптации гораздо длиннее, чем у животных нашей полосы.
   Не менее двух раз в неделю нужно исследовать кал зверька в ветеринарной клинике на наличие вредных микроорганизмов. После месячного карантина крысу можно поселить вместе с остальными питомцами, больная же особь выдерживается в отдельной клетке до полного выздоровления и снова проходит карантин.

   Зоогигиена – наука, изучающая влияние окружающей среды на организм животного. Все достижения этой науки используются в сельском хозяйстве при разведении животных, в зоопарках, лесных угодьях и заповедниках. Также достижения и открытия зоогигиены применяют при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, в лабораториях. В данном случае нам будет интересен ее раздел, изучающий тему приспособления малых помещений (домашней комнаты) под оптимальные условия содержания животных.
   Самое простое требование: любому домашнему животному нужно светлое, хорошо проветриваемое помещение. Если приложить должное количество усилий, это сделать несложно. Далее нужно позаботиться, чтобы у зверька всегда была чистая вода и корм. Корм должен содержать полезные элементы и витамины, кроме того, быть вкусным и питательным. Конечно, для каждого животного состав корма будет разным. Но в любом случае выдавать его нужно определенными порциями, следить, чтобы он всегда был свежим и животное наедалось. Все это влияет на характер размножения зверьков, продолжительность их жизни в неволе и т. д.
   Более подробно о питании будет сказано ниже в соответствующей главе. Там же описываются некоторые требования к микроклимату в комнате, где обитает ваш питомец.

Микроклимат

   В комнате, где содержатся крысы, необходимо поддерживать постоянную температуру (17—20° С) и влажность. Кроме того, помещение должно быть просторным, чтобы у зверьков не возникало нехватки кислорода. В теплый сезон комнату нужно проветривать, внимательно следя за тем, чтобы не было сквозняков, в холодный период, наоборот, – сохранять тепло. Для этого можно утеплить потолки, полы и стены, поставить двойные рамы.
   В домашних условиях температуру можно регулировать путем включения/отключения отопления, топкой печи. Оптимальные условия для разных видов крыс и возрастных категорий показаны в табл. 7.
 
   Любознательность и общительность крыс не имеет пределов
 
   Однако стоит учитывать, что на микроклимат клетки (особенно закрытого типа) весьма серьезно влияет плотность заселения крыс. Так, если в клетке маленькой площади их очень много, соответственно, резко повышаются температура и влажность, а насыщенность воздуха кислородом снижается.
   Кроме микроклимата, при перенаселенности клетки снижается количество свободного пространства, необходимого для жизнедеятельности зверька. Он не сможет нормально отдыхать и активно двигаться, что, несомненно, скажется на его здоровье.
   Воздух в комнате и внутри клетки насыщен водяными парами. Совокупность содержащегося в воздухе пара складывается из испарений поилок и кормушек, а также испарения пота с поверхности тела зверьков и жидкости их желез.
   Высокая относительная влажность воздуха (около 80—85%) весьма плачевно сказывается на организме грызунов, меняя его теплоотдачу. Дело в том, что при оптимальных температурных условиях 20—25% теплоотдачи происходит за счет испарения влаги; насыщенной средой влага поглощаться не будет, и процесс охлаждения организма ухудшится.
 
   Таблица 7
   Оптимальные параметры микроклимата при содержании крыс
 
   При плохом балансе температуры и относительной влажности крысы становятся вялыми, теряют аппетит, обмен веществ в организме животных замедляется, они перегреваются. Все это в совокупности может убить зверьков.
   Отрицательное влияние оказывает сочетание высокой относительной влажности и низкой температуры окружающей среды.

Световой режим

   Солнечный свет играет важнейшую роль в развитии крыс. Он оказывает влияние на рост, физиологическое развитие, процесс размножения, жизнеспособность, активность зверьков.
   Наукой было доказано, что свет ламп накаливания и газосветных ламп, за исключением эффекта ультрафиолетового облучения, полностью заменяет естественный солнечный свет.
   В большинстве своем в природе крысы более активны в темное время суток, поэтому непосредственно после отлова и помещения в клетку интенсивного освещения этим животным не требуется. Напротив, на свету крысы малоактивны, плохо едят, стремятся спрятаться и не выходят из убежища до наступления темноты. Конечно, такой образ жизни здоровья зверькам не прибавит.
   Для того чтобы период адаптации проходил в более короткие сроки, следует искусственно затемнять клетки на большую часть дня. Со временем крысы привыкнут к свету и начнут проявлять активность днем, тогда вы сможете легко наблюдать за их поведением или показывать питомцев друзьям.
   Но даже после полной адаптации зверьков крысиные домики должны быть затемнены, чтобы ваши питомцы могли отдыхать в уютной обстановке.

Уход за грызунами

   Как и все животные, крысы подвержены стрессу. Спровоцировать его могут долгое отсутствие воды, резкое изменение распорядка дня, смена пищевого рациона, вспышка света во время отдыха зверька, контроль человека над гнездом с подрастающим потомством.
   Наиболее частые причины возникновения стрессовой ситуации – это теснота в клетке и нарушение микроклимата в помещении.
   Плохая вентиляция при содержании крыс в стеклянных банках и аквариумах ведет к накоплению на дне сосуда аммиака, сероводорода, углекислоты и пыли. Подобная ситуация неизбежно ведет к стрессу с возможными последствиями в виде паралича дыхательного аппарата и смерти зверька.
   Для того чтобы снизить количество стрессовых ситуаций, нужно принимать простейшие меры предосторожности при уходе за крысами. Стоя рядом с клетками, не следует делать резких движений и громко разговаривать. Крысы отлично понимают интонацию человеческой речи и ведут себя гораздо спокойнее, если слышат тихий ласковый голос. Если же вы будете ругать их или кричать, то зверьки начнут беспокоиться и нервничать, особенно это относится к самкам в период выведения потомства.

Водные процедуры

   Чтобы питомец был здоровым и жизнерадостным, за ним нужно тщательно ухаживать. Шерстный покров крысы необходимо регулярно чистить, а когти подрезать.
   Грызуны не очень любят воду и плохо плавают, поэтому купать их рекомендуется лишь в тех случаях, когда этого не удается избежать, например если питомец сильно испачкался в земле или жидкой кормовой смеси.
   Шерстка, покрытая слоем каши или вымоченная в сладком соке фруктов, становится липкой и грязной.
   При мытье крысы постарайтесь не использовать губки и щетки, какими бы мягкими они ни были. Имейте в виду, что ряд гигиенических средств (шампунь, мыло, гель для душа), предназначенных для человека, может плохо повлиять на вашего питомца. Лучше всего купить в зоомагазине специальный шампунь для животных.
 
   Чистоплотность крыс – одна из характерных черт. Для личной гигиены всегда найдется немного времени
 
   Купая животное, внимательно следите за тем, чтобы в его глаза, уши и рот не попала вода или мыльная пена. Ни в коем случае не выпускайте грызуна из рук – он непременно попытается убежать, а если это не удастся, будет царапаться или кусаться. Более того, убегая от вас, крыса может, поскользнувшись, упасть.
   Мыть грызуна рекомендуется в небольшой пластмассовой ванночке или ведре. Воды должно быть немного – 4–5 см ото дна. Оптимальная температура воды – 30—35° С.
   Опустив животное в воду, дайте ему немного времени на то, чтобы освоиться. Намыливая зверька, говорите с ним мягким успокаивающим голосом. Нанеся на влажную шерстку немного шампуня, осторожно вотрите его в нее. После появления мыльной пены сполосните питомца. При этом используйте воду, набранную в ковшик, так как, вероятнее всего, шум текущей из крана воды напугает зверька.
   После окончания водных процедур заверните животное в чистую тряпочку и позвольте ему немного успокоиться. Когда крыса высохнет, отнесите ее в клетку и предложите любимцу какое-либо лакомство.

Обработка когтей

   Специалисты не рекомендуют без крайней необходимости подрезать крысе когти, поскольку, делая это, вы лишаете ее возможности лазить. Однако, если когти животного отросли очень сильно, начали загибаться и мешают зверьку ходить, вам придется принять меры.
   Коготь состоит из кератинового чехла и расположенного внутри него когтевого ложа. Когтевое ложе – это живая ткань, пронизанная нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Повредив его, вы причините крысе сильную боль и внушите страх перед подобной процедурой.
   Если у животного когти слабо пигментированы, при свете настольной лампы вы сможете отчетливо увидеть границу когтевого ложа и подрезать когти, не затронув его. Если у крысы когти темные, при их обработке следует соблюдать особую осторожность, чтобы случайно не травмировать зверька.
   Подрезая коготок, делайте это таким образом, чтобы оставшаяся часть была скошена внутрь. В таком случае он не потеряет естественной формы и не будет доставлять животному беспокойство. Лучше всего, если кто-нибудь во время этой процедуры поможет вам держать зверька.
   Если на срезе коготка выступило немного крови, промокните ее марлевым тампоном. Очень сильное кровотечение обычно останавливают, перетянув пострадавшую конечность бинтом. Прежде чем выпустить травмированного грызуна в клетку, наведите в ней чистоту. Это поможет предотвратить возникновение инфекционного заболевания.

Осмотр

   Процедура осмотра начинается с того, что зверька аккуратно берут под живот, сажают на ладонь и несколько минут гладят по спинке, чтобы он немного успокоился.
   На протяжении осмотра или каких-либо процедур с крысой нужно разговаривать спокойным, ровным тоном, после осмотра надо обязательно дать ей что-нибудь вкусное (кусочек сыра, сала, сахара и т. д.).
 
   Прогулка на свободе, что может быть лучше! сколько вокруг нового и неизведанного!
 
   Если вы пересаживаете зверька в другую клетку, лучше сделать это при помощи пластиковой трубки, потихоньку подталкивая его рукой. Так крысе будет казаться, что она просто исследует новую территорию, и резкая смена обстановки не вызовет стресса.
   Размещение клеток оказывает немалое воздействие на психологическое состояние крыс. Расставить клетки в комнате, на балконе или лоджии можно по-разному. Оптимальным вариантом считается их постановка в два этажа – одну клетку на другую. Между полом и нижним ярусом должно быть не менее 50 см свободного пространства (клетки можно укрепить на стеллаже или на ножках).
   В первое время, пока крысы адаптируются, выдвигая поддон, следует накрывать клетку плотной тканью – в тени зверьки будут меньше беспокоиться.
   Если ваши питомцы уже в достаточной мере освоились, то можно смело брать их в руки, но делать это нужно аккуратно, не сдавливая животных.
   Не заселяйте крыс поодиночке: все время находясь в изоляции, зверек испытывает сильнейший стресс, становится раздражительным, злым, вялым и почти не ест. Продолжительность его жизни резко сокращается, состояние здоровья может сильно ухудшиться. Даже постоянное ваше внимание не сможет заменить питомцу общения с сородичами.
   Если у вас уже есть несколько крысиных семей, то, прежде чем покупать еще одну особь, следует подготовить имеющихся животных к появлению новичка. Купленного зверька нужно посадить в отдельное жилище и только после того, как он пройдет карантин, поставить его клетку рядом с клеткой крыс-старожилов, постепенно они привыкнут к запаху друг друга.
   После периода адаптации следует отделить в общей клетке участок для нового питомца прозрачной пленкой, проволочной решеткой или куском оргстекла и посадить туда зверька. Через несколько дней крысы примут новичка, и перегородку можно будет убрать.
   Обычно после таких действий проблем не возникает, грызуны, в силу особенностей своего характера (общительности и любопытства), легко сходятся друг с другом. Но если семья все же не захочет принимать новосела, то всю вышеописанную процедуру нужно повторить с увеличением временных промежутков.
   Многие любители (особенно дети) часто выпускают крыс погулять по комнате или не закрывают дверцу клетки совсем, давая зверьку полную свободу. Не стоит этого делать, ведь вы можете совершенно случайно наступить на питомца или придавить его дверью, крыса может выйти на балкон и упасть с него или забраться в какую-нибудь щель, откуда вы не сможете ее достать.
   Одним словом, выпуская зверька из клетки, вы рискуете потерять его.

   Наиважнейшая задача при содержании грызунов – вовремя убирать испражнения зверьков. Если не делать этого регулярно, то испарения могут отрицательно повлиять на здоровье питомцев. Для удобства можно ставить под решетчатый пол в местах, наиболее часто используемых крысами в качестве туалета, небольшие пластиковые емкости. Дело в том, что приучить крыс к туалету, как кошек или собак, практически невозможно, поэтому в данном вопросе вам придется подстраиваться под своих питомцев.
   Но даже при ежедневной уборке туалетов и очистке выдвижных поддонов запах крысиных испражнений остается. Для борьбы с ним в любом зоомагазине можно приобрести специальный дезодорант, пользуясь которым вы сможете поддерживать нормальную атмосферу внутри комнаты. Отличительная особенность таких дезодорантов от аналогов, поступающих в свободную торговлю, – химический состав. Подобные средства создаются специально для использования в помещениях с животными, они абсолютно безопасны при распылении даже в больших количествах.

   При смене воды, раздаче корма или чистке клетки нужно соблюдать осторожность: дикие зверьки могут испугаться и вцепиться вам в руку, поэтому следует надевать перчатки из прочной кожи и пользоваться выдвижным поддоном.

   При чистке клетки следует тщательно убирать весь мусор (кусочки древесины, оставшиеся после отточки крысиных зубов, остатки корма, клочки шерстки), промывать все элементы клетки кипятком и просушивать, дважды в месяц рекомендуется обрабатывать поддон 5–10%-ным раствором щелочи или креолином.

   Из всех грызунов наиболее легко приручаются именно крысы.
   В отличие от своих сородичей крысы очень плохо переносят одиночество и легко идут на контакт. При хорошем обращении они легко привыкают к человеку, становятся безобидными домашними питомцами.
   Крысы легко приспосабливаются к человеческому распорядку дня, пищевому рациону, привычкам, быстро осваиваются на новой территории.
   Но после приручения зверьки очень остро переживают одиночество и требуют постоянного ухода и ласки. Если вы играете с питомцем примерно в одно и то же время (например, после прихода с работы или из школы), то, услышав, что вы дома, зверек начнет суетиться, с нетерпением ожидая вашего внимания и ласки.
 
   Крысы не только хорошо чувствуют себя в неволе, но и прекрасно поддаются дрессировке
 
   Приручить дикую крысу довольно трудно. Этот процесс может потребовать немало времени, сил и упорства с вашей стороны. Прежде всего дайте зверьку кличку. После установите клетку таким образом, чтобы крыса как можно чаще видела вас, например напротив стола, за которым вы обычно работаете или делаете уроки. Подходя к клетке, разговаривайте с питомцем тихим ласковым голосом, называя кличку, старайтесь не делать резких движений. Кормите зверька и чистите его клетку только самостоятельно, и вскоре крыса привыкнет к вашему виду, запаху и голосу. Если вы не будете обижать грызуна, то он начнет доверять вам, тогда можно будет брать его на руки и играть с ним.
   Наиболее сложная стадия приручения – это кормление крысы с руки. Обычно проходит немало времени, прежде чем зверек начинает брать у вас пищу. Сначала крыса будет брать лакомство и сразу же убегать в домик, чтобы спрятаться, но через некоторое время она привыкнет и будет есть у вас на глазах.
   Следующий шаг – приучение зверька отзываться на кличку. Для этого при каждой кормежке нужно звать его по кличке; со временем он привыкнет и, услышав знакомые звуки, выбежит из домика.
   В отличие от мышей крысы видят в человеке не вышку для лазанья и осмотра окружающего пространства, а друга. Зверьки очень любят почесывание в области щек и спинки и отвечают на ласку легким покусыванием ногтей или кожи.
   При должном обращении крысы становятся преданными и следуют при свободном выгуле за хозяином не хуже собаки. Истории известны случаи, когда ручные крысы помогали хозяину выбраться из плена, перегрызая путы или принося ключи от темницы.

Выбор клички для крысы

   Приобретение питомца – событие радостное и одновременно тревожное. Вы привезли крысу домой, поместили ее в клетку, накормили, дали зверьку игрушки, и вот он уже радует вас своим присутствием. Проблема, на первый взгляд незначительная, появляется в тот момент, когда вы собираетесь заняться дрессировкой своего любимца. Для этого крысе обязательно нужно дать кличку.
   Подбирая прозвище зверьку, многие люди не ограничивают свое воображение, так как, помимо интересных звуковых сочетаний, для поименования питомца подходят практически все человеческие имена. Некоторые называют своих крыс редкими и звучными именами (Цезарь, Клеопатра, Доллар, Лорд), другие – простыми и непритязательными (Маша, Вася, Ляля).

   Из мышеобразных грызунов проще всего установить контакт и доверительные отношения именно с крысами. Они великолепно приспосабливаются к распорядку дня человека и умело пользуются этим.

   Если вы не спешите дать вашему любимцу имя и называете его то малышкой, то крысей, то крошкой, вы тем самым ставите и себя, и животное в затруднительное положение. Дело в том, что все животные запоминают те звуки, которые вы издаете, обращаясь к ним. Если они будут постоянно меняться, зверек не сможет адекватно реагировать на ваши слова и действия.
   Не все крысы откликаются на данные им клички. Причиной этого может быть «неудобное» для грызуна имя. Специалисты утверждают, что подобная проблема возникает из-за звуков, которые грызуны интерпретируют по-разному.
   Некоторое время назад были проведены исследования, в ходе которых ученые установили, что:
   – клички, на которые охотнее всего откликаются крысы-самцы, начинаются с букв С, К, М, Д;
   – клички, к которым быстрее привыкают крысы-самки, начинаются с букв К, М, Д;
   – крысы лучше откликаются на клички, в которых встречаются буквы К, С, Ш, Р, М, Н, Л и Т. Таким образом, самыми популярными считаются клички: Скалли, Милли, Ди-Ди, Клаус, Молли, Вася, Катя.

Дрессировка крыс

   Крысы не только прекрасно приручаются, но и, обладая природной сообразительностью, хорошо дрессируются. Однако замечено, что окрашенные декоративные крысы с поставленными задачами справляются гораздо легче, чем белые, зрение у которых значительно хуже. Кроме того, все зверьки действуют по-разному, и наблюдать за ними очень интересно.
   Если вы решили научить своего питомца нескольким трюкам, то вам необходимо знать основные правила дрессировки крыс. Первое и самое главное: перед началом урока зверек не должен быть сытым, но в то же время и очень голодного дрессировать нельзя. Лучше всего покормить его последний раз за 12—14 часов до урока.

   Для того чтобы приручить и выдрессировать зверька, необходимы большое терпение и настойчивость. Крыса очень быстро научится отзываться на кличку, которую вы ей дадите, если произносить ее негромко и ласково, стараясь при этом не делать резких движений.

   Во-вторых, первый урок не должен затягиваться больше чем на полчаса. В-третьих, дрессировку начинают с закрепления случайных действий в «нужном направлении». То есть, решив научить крысу прыгать с одной табуретки на другую через обруч, сначала нужно дать ей возможность исследовать поставленные вместе табуретки. В это время зверьку можно дать кусочек какого-нибудь лакомства.
   После того как крыса детально обследует табуретки, их нужно слегка раздвинуть, сантиметров на 5, так чтобы ваш питомец мог свободно переходить с одной на другую. Как только крыса перейдет на второй табурет, в качестве поощрения ей нужно снова дать небольшой вкусный кусочек. Это делают всякий раз, как только зверек переместится на другой табурет. Если в течение первого урока крыса поймет, что получает поощрение, когда перебирается с одного табурета на другой, – цель достигнута.
   Если для этого потребовался не один урок, не стоит огорчаться и тем более наказывать зверька. Четвертое правило дрессировки говорит о том, что крысу нельзя заставить делать что-либо насильно. Так вы только потеряете доверие питомца.

   Крысы видят в человеке собрата и ждут от него внимания и ласки. Они будут весьма признательны, если вы приласкаете их, погладите щечки, шею и за ушами.

   Пятое, и последнее, правило заключается в том, что усложнять уроки можно только тогда, когда усвоены предыдущие. То есть если ваш питомец усвоил первый урок и научился переходить с одной табуретки на другую подряд несколько раз, их нужно раздвинуть на большее расстояние.
   Вот так постепенно вы научите зверька перепрыгивать с одной табуретки на другую. И только после этого можете ввести в трюк и обруч. Точно так же учат крысу вытаскивать бумажки («лотерейные билетики») из коробочки, ходить на задних лапках, выбирать какой-то определенный предмет из множества других и т. д.
   Сообразительность и находчивость крыс заинтересовали американского зоопсихолога
   Ло Сенг Цая, который поставил с ними ряд интереснейших опытов, демонстрирующих эти способности. Он прикрепил на стену две полки, на верхнюю положил корм, а к нижней приставил легкую лесенку с привязанной к ней веревкой, перекинутой через блок.
   По условиям эксперимента, для того чтобы достать корм, крыса должна была по лесенке залезть на первую полку, а затем с помощью веревки поднять ее так, чтобы она встала между первой и второй полкой. После этого крысе нужно было подняться на вторую полку.
   В эксперименте участвовало сразу несколько зверьков. Вначале, почуяв запах сыра, они без проблем поднялись по лесенке на первую полку и попытались запрыгнуть наверх. Это у них, естественно, не получилось. Попытка взобраться по стене тоже не удалась. Крысы срыва лись и падали.
   Зверьки обнаружили веревку и попытались забраться по ней, она под тяжестью животных опускалась, и край лестницы показывался над поверхностью первой полки. Крысы сразу замечали податливость веревки, но не всегда обращали внимание на одновременное движение лестницы. Продолжая перебирать лапами или тянуть зубами веревку к себе, они еще выше поднимали лестницу и тогда уже замечали изменение ее положения.
   Увидев лестницу, зверьки бросали тянуть веревку и, подойдя к лестнице, пытались лезть по ней вверх, но так как она не была закреплена, то под тяжестью опускалась на пол. Одной-двух неудачных попыток оказывалось достаточно, чтобы крысы оставили висевшую лестницу в покое и вернулись к веревке.
   Помимо сообразительности, крысы отличаются терпением и упорством. Поэтому они не прекращали своих попыток добраться до сыра и продолжали тем или иным способом тянуть веревку. В результате крысы окончательно поднимали лестницу, которая уже прочно вставала между первой и второй полкой. Зверьки моментально обнаруживали это и тут же забирались наверх, где вознаграждали себя за труды.
   Другая задача была посложнее. Крысам требовалось, забравшись по лестнице на полку, научиться подтягивать за веревку качели и с их помощью перебираться на другую, соседнюю полку за кормом. Но и с этой проблемой крысы постепенно научились справляться.
   Приступая к дрессировке крыс, нужно запастись терпением и помнить, что первая стадия обучения всегда самая трудная.

   Чаще всего спаривают животных одной породы, этот метод называется «разведение в чистоте». Он позволяет совершенствовать животных по основным признакам: цвету, длине и густоте шерсти, размеру и т. д.
   Одной из форм чистопородного разведения декоративных крыс является разведение по линиям и семейным группам. Линия в данном случае – это группа животных, имеющая общего самца-родоначальника, а продолжателями линии считаются самцы-потомки. Для успешного размножения животных по линии самцам подбирают соответствующих самок, сходных с ними по основным декоративным или полезным признакам.
   При создании семейной группы носителями основных признаков считают и самцов и самок. Этот метод позволяет быстро совершенствовать линию.

   Большого эффекта в выведении новых видов и пород крыс можно достичь, уделяя внимание одному из главных признаков. Но, к сожалению, это может привести к ухудшению в большей или меньшей степени других качеств. Поэтому следует придерживаться золотой середины, совершенствуя все положительные признаки.

   Если решено создать новую разновидность, то проводят скрещивание животных разных пород или линий. Для этого подбирают особь с характерными качествами и спаривают с животным, обладающим близкими необходимыми качествами, а потомство с соответствующими признаками снова скрещивают с основателем породы. Подобный способ размножения называется поглотительным скрещиванием.
   Спаривание близких родственников называют инбридингом. Крысы довольно легко спариваются в различных сочетаниях: самки и самцы одного помета, потомки одного самца и т. д., исключение составляет только пара мать с сыном, они не всегда приступают к размножению. Инбридинг часто применяют для создания чистой линии и усиления в потомстве выдающихся качеств производителей. Однако при длительном родственном разведении потомство становится менее жизнеспособным и уродливым, поскольку, как полагают ученые, в нем появляются рецессивные гены.
   Умеренного родственного спаривания с получением быстрых результатов в домашних условиях можно достичь, подобрав одному самцу двух самок с необходимыми качествами. Для усиления и закрепления выбранных для создания нового вида признаков самых лучших зверьков от одной самки спаривают с пометом от другой самки или с их родителями, а молодняк третьего помета – с родоначальниками породы.

   В отличие от грызунов, живущих на воле, самцы декоративных крыс активны в течение всей жизни (при содержании в клетке крысы живут до 3,5 лет) независимо от времени года. Некоторые колебания половой активности зависят от здоровья животного и полноценности кормов.
   Наружным признаком половой зрелости у самцов служит перемещение семенников в мошонку, а молодая самочка готова к оплодотворению не раньше чем через 100 дней после рождения.
   Для размножения подбирают упитанный, с блестящей шерстью и ярко выраженным окрасом молодняк летне-осенних пометов от многоплодных, молочных, здоровых самок.
   При подборе пар особое внимание нужно уделить самцам: они должны быть крупными, активными, с хоро шими наследственными признаками.
 
   Несмотря на то что крысы – ночные животные, в брачный период они активны и днем
 
   Перед спариванием у самки начинается течка (период полового возбуждения), а затем охота (готовность к половому акту). Готовность самки к спариванию определяют по изменению наружных половых органов.
   Течка у самок крыс происходит в течение 5 суток и состоит из 4 фаз:
   – фаза покоя длится примерно 50—60 часов;
   – фаза предтечки, во время которой происходит увеличение эпителиальных клеток, отделение слизистой и ороговение верхнего слоя;
   – фаза течки продолжается до 20 часов. В это время верхний слой слизистого эпителия полностью ороговевает;
   – фаза послетечки, во время которой верхний слой слизистой отделяется, длится до полутора суток.
   Вскоре после родов может произойти новое оплодотворение самки, и поэтому в год она может приносить до 5 пометов.
   Главными показателями плодовитости животных служат продолжительность беременности и количество детенышей в одном помете. У серых и белых крыс продолжительность беременности составляет 21—23 дня, у черных – 23—24, а число детенышей в одном помете может быть от 2 до 20. Исключение составляют черные крысы: у них, как правило, рождается 6–7 детенышей (табл. 8).
   Для того чтобы получить здоровое потомство, наделенное всеми признаками породы, необходимо правильно подобрать самца и самку с известной родословной или хотя бы с ярко выраженными племенными качествами, которые помогут сохранить и улучшить породу. Очень важно, чтобы при подборе семьи самка была немного старше самца или одного с ним возраста, но ни в коем случае не младше.
   Во время подбора и случки пары желательно понаблюдать за их поведением, отрегулировать рацион в зависимости от упитанности зверьков, добавить в него зелени и регулярно обновлять воду в поилках. Если одно из животных нездорово, то процесс размножения следует отложить. Кроме того, чересчур упитанные самки чаще всего рождают слабых или мертвых детенышей, как, впрочем, и слишком худые особи.
   Половая активность самцов зависит от возраста, кормления и наследственных качеств. Чрезмерно упитанных самок и самцов за неделю до случного периода сажают на диету, сокращая в меню жиры и углеводы, добавляя больше зелени. Однако при этом питание должно быть весьма разнообразным и включать в себя корма, содержащие витамины и минеральные вещества. Кроме того, крысам предоставляют больше свободы. Во время спаривания увеличивают норму кормов, богатых витаминами Е (проросшие зерна злаков и зелень), А, С и D.
 
   Таблица 8
   Плодовитость крыс в домашних условиях
 
   Крысы спариваются в любое время суток, но чаще всего вечером или ночью. При пересаживании самца к самке акты спаривания прерываются играми, едой и уходом за шерстью друг друга. Если животных всего двое, то их можно держать в одной клетке, а в том случае, если самок 2 и больше, то самца лучше всего держать отдельно, подсаживая его к самке только для оплодотворения. О наступлении беременности говорит отсутствие очередной течки у самки, а через 2–3 недели беременность определяют, ощупывая ее брюшко.
   Беременную самку содержат отдельно в родильной клетке с гнездовым домиком с мягкой подстилкой. В этот период ее нецелесообразно держать вместе с самцом, потому что одновременная лактация и беременность, которые могут произойти, ослабляют организм самки и часто приводят к бесплодию.

   Во второй половине беременности самку не следует очень часто беспокоить: брать на руки, переставлять клетку и т. д., поскольку это может привести к выкидышу. В это время ей необходимы покой и сбалансированное питание.
   Покой нужен самке и во время родов. Испуг может привести к спазму непарного отдела матки и вызвать гибель животного. Патологические роды возможны из-за неправильного положения эмбриона. Гибель беременных самок до родов чаще всего происходит вследствие разложения погибшего эмбриона или в результате внематочной беременности.
   Иногда молодые самки из-за неопытности губят свой первый выводок, но в дальнейшем успешно выращивают потомство. Бывает, у молодых самок из-за стресса пропадает молоко или они неохотно кормят детенышей. Если у крысы не полностью пропало молоко, то выводок лучше всего оставить с ней, но подкармливать искусственно в течение нескольких недель. В качестве заменителя молока подойдет детское питание (на 1 часть кашицы берут 50 мл сгущенного молока с 12%-ным содержанием жира) с добавлением глюконата кальция. Выкармливать малышей можно из пластикового шприца без иглы (лучше всего подходят инсулиновые).
   Если у матери совсем нет молока, то детенышей нужно подложить к кормящей самке с небольшим выводком. В качестве приемной матери с успехом подойдет самка белых мышей. Она охотно примет подкидышей.
 
   Крыса – очень заботливая мать, ревностно оберегающая свое потомство
 
   Как уже говорилось, крысы дают до 5–6 пометов в год. Вес новорожденного зверька достигает 3–6 г в зависимости от количества особей в помете. Детеныши крыс растут и развиваются несколько медленнее хомячков, однако они довольно подвижны еще до открытия глаз, что происходит на 14–17-й день, а к 10-дневному возрасту у детенышей появляются нижние резцы. Полного развития молодые особи достигают через месяц, в это время их уже можно поселить отдельно (табл. 9, 10).
   В течение первых часов после родов самку не стоит беспокоить, позже она выйдет сама. Если ее потревожить в гнезде, несмотря на то что вы хозяин, она может наброситься и покусать вас, поскольку в этот момент инстинкт материнства и самосохранения у нее сильнее всего.
   В течение первой недели детенышей нельзя брать в руки, их можно только обследовать визуально.
 
   Таблица 9
   Развитие крыс в домашних условиях
 
   Таблица 10
   Живой вес белых крыс в зависимости от возраста
 
   Чтобы установить пол и осмотреть детенышей в конце второй недели, их можно вынуть из гнезда на короткое время в отсутствие самки.
   В это время пол можно определить только по наличию сосков у самок, потому что яички у самцов еще лежат в брюшной полости и не просматриваются.
   Детеныши наиболее активны в возрасте 8–20 дней, однако в это время в обращении с ними требуется очень большая осторожность, так как их действия еще не до конца скоординированы и они могут упасть на пол.
   Подросший молодняк нужно поселить отдельно от родителей до полного полового созревания, после чего самцов отсаживают от самочек.
   На рост крыс, который продолжается 11—12 месяцев, влияют многие факторы, но основным, конечно же, является питание, которое должно быть смешанным и разнообразным.
   Кормление молодняка проводится по тому же принципу, что и взрослых особей, но к рациону следует добавить свежую зелень, проросшие зерна пшеницы, рыбий жир и животные корма.
   Чтобы создать дружеские отношения с крысятами, нужно их почаще брать на руки в отсутствие самки начиная с 14-недельного возраста.
   У зверька имеется несколько причин быть агрессивным. Во-первых, он может быть нездоров или вы причинили ему боль. Во-вторых, вероятно, у него просто нет настроения играть, в этом случае он бьет хвостом и взъерошивает шерстку. Кроме того, давая кусочек пищи через прутья клетки, не стоит винить четвероногого друга в том, что он вас укусил, – питомец просто принял палец за часть лакомства.
   Как правило, агрессивность животного – это следствие ошибок в воспитании. Дружеские отношения с животными вообще, а тем более с таким своенравным и умным зверьком, как крыса, складываются на основе взаимного доверия.

   Крыс можно кормить тем, что ест человек, но основной частью их рациона являются семена и вегетативные части растений. Тем не менее для нормального роста и развития крысам необходимы разнообразные виды кормов, в состав которых обязательно должны входить белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины.
   Ни один из видов корма, взятый в отдельности, не может дать все необходимые для нормальной жизнедеятельности животных питательные компоненты.
   В качестве основного корма для крыс лучше использовать семена растений, преимущественно травянистых и древесных пород. Даются они в виде зерновой смеси, в которую должны входить семена злаков (овса, проса, ячменя и др.).
   Также в зерновую смесь включают семена подсолнечника, конопли, льна, шрот, жмых, орехи, гороховую крупу, сурепку. Но семена масличных культур должны составлять лишь 30—35% от общего состава смеси в зимний период и 20% в летний. Передозировка масличных семян в рационе может спровоцировать ожирение, нарушение обмена веществ или тяжелое желудочно-кишечное заболевание.
   Кроме гороха, из семейства бобовых в рацион крыс можно включить бобы и сою, но давать их нужно в вареном виде, так как сырые бобы сильно разбухают и у зверька может случиться заворот кишок. Максимальная часть бобовых в рационе – 10—12%. Кроме них, грызуны с удовольствием поедают засушенные семена диких растений, ягоды и корневища клубники.
   Чистить зерна перед закладкой в кормушки не обязательно – крысы сделают это сами, исключением является лишь пшеница, зерна которой покрыты тонкой, почти незаметной пленкой, но даже их можно не очищать. Из таких маловитаминных круп, как пшено, перловка, овес, обычно варят каши.
   Если кормить крысу только зерновыми смесями, то вскоре будет заметен спад аппетита и активности. Дело в том, что при всей своей энергетической ценности злаковые почти не содержат аминокислот и минеральных веществ, особенно кальция и фосфора.
 
   Малышей нужно приручать буквально с первых дней жизни
 
   Для повышения питательности зерновых смесей нужно добавлять в них летом свежую зелень, а зимой сено, травяную муку, овощи или сухие корнеплоды. Также крайне необходимо, чтобы зверьки регулярно получали животный корм.
   За сутки взрослая крыса должна съедать около 30—40 г корма, который состоит из 25 г зерновой смеси, 5 г овощей и 5–7 г животного корма. Беременным и кормящим самкам дают около 5 г пастеризованного свежего молока.
   В рацион крыс в качестве животного корма включают творог, молоко, сливочное масло, сало, моллюсков, кальмаров, гамарусов (мелких речных рачков), насекомых и их личинки (мучные черви, опарыши и др.), мясокостную муку.

   Особенности питания крыс связаны со строением их системы пищеварения. Клетчатка, которая содержится в зеленых частях растений, в их организме переваривается не полностью, и, чтобы получить питательные вещества в достаточном количестве, нужно съесть растительной пищи в несколько раз больше, что для крысы практически невозможно.

   Для того чтобы животный корм всегда был под рукой, особенно в тех случаях, когда вы занимаетесь разведением крыс (детенышам такой корм просто необходим), жуков и личинок вполне можно разводить в домашних условиях. Чаще всего выращивают личинок мучных червей и комнатную муху. Процесс разведения мух достаточно сложен, поэтому в данном издании описывается только способ разведения мучных червей.
   Личинки мучного хруща, большого черного жука с коричневатым оттенком, – мучные черви длиной 25—30 мм. Они имеют желтовато-бурую окраску. Их не следует путать с небольшими (5,5 мм) шоколадного цвета личинками малого мучного хрущака. Несмотря на то что крысы их также охотно поедают, разводить дома подобный животный корм не рекомендуется, потому что из-за своих небольших размеров личинки малого мучного хрущака легко выползают из разводного ящика.
   Выращивают мучных червей в небольшом (35 х 25 х 15 см) деревянном сундучке из плотно пригнанных досок при температуре воздуха 18—25° С. Для доступа воздуха в крышке просверливают несколько отверстий, которые закрывают частой металлической сеткой. Изнутри ящик оклеивают фольгой, на дно настилают в несколько рядов тряпки, пересыпая их отрубями, и помещают внутрь несколько мучных червей. Вместо отрубей можно использовать остатки овсяной муки.
   Мучные черви размножаются достаточно быстро. Сначала они превращаются в жуков, которые откладывают яйца. Из них, в свою очередь, выводятся личинки и т. д. Личинки и жуки, питаясь отрубями, превращают их в муку, поэтому в ящик необходимо периодически подсыпать свежие отруби и подкладывать зелень.
   Дополнить рацион крыс можно различными мягкими кормами, то есть пищей, приготовленной человеком, и витаминными добавками. Белый хлеб, смоченный в молоке, и молочные каши (овсяная, пшеничная, рисовая) с удовольствием едят и взрослые особи, и детеныши. Их можно давать 1–2 раза в неделю. Суррогатные смеси готовят на основе тертой моркови, добавляя в нее молотые сухари, гамарусы или мелко нарубленные, сваренные вкрутую куриные яйца. Эти смеси готовят в небольшом количестве непосредственно перед кормлением зверьков.
   Необходимым витаминным кормом для крыс являются проросшие зерна (пшеницы, ячменя, овса), листья свеклы, брюквы, капусты, тысячелистника, одуванчика и ягоды в свежем или сушеном виде.
   Суточная норма кормов может меняться в зависимости от сезона, массы зверька, его возраста, физиологического состояния, температуры в помещении и т. д. Поэтому, для того чтобы у вашего питомца не пропал аппетит, нужно разнообразить его меню новыми кормами.

Минеральные корма, добавки

   В результате жизнедеятельности из организма животных выделяются минеральные вещества, которые заменяются новыми, поступающими из корма и воды. Потери воды из организма происходят различными путями: при дыхании, через кожу (потоотделение), через пищеварительный тракт и при выделении жидкости почками. Поэтому вода является очень важным компонентом рациона животных. При содержании крыс в домашних условиях в их клетках всегда должна стоять чистая питьевая вода.
   В пище и воде минеральные вещества находятся в различных концентрациях. При кормлении крыс однообразной пищей баланс этих веществ в организме нарушается, что неблагоприятно может сказаться на самочувствии питомцев.
   Чаще всего животные страдают от недостатка кальция и фосфора. Иногда это происходит из-за переизбытка в организме калия, магния, щавелевой кислоты, белков и клетчатки, которые тормозят усвоение кальция. Источниками минеральных веществ в данном случае могут стать мясокостная и костная мука, гашеная известь, мел и т. д. Мясокостную и костную муку вводят в мягкий корм, а остальные вещества выкладывают в отдельную кормушку, и зверьки поедают их по мере необходимости.
   Многие растительные, зеленые корма (злаки и корнеплоды) и семена почти не содержат кальция, и длительное кормление крыс только такой пищей вызывает кальциевую недостаточность в организме.
   Фосфор, один из основных элементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности животных, в случае его нехватки из костей переходит в другие ткани. Этот микроэлемент играет важную роль в регуляции кислотно-щелочного баланса, гормональной функции организма, он необходим для нормальных процессов обмена белков, жиров и углеводов и является аккумулятором энергии в теле.
 
   Поилка для крыс должна быть достаточно тяжелой, чтобы зверьки не смогли ее перевернут
 
   Фосфор, как и кальций, необходим для формирования костей, поэтому его недостаток вызывает заболевание рахитом, остеомаляцией, остеопорозом, вызывает ригидность суставов, мышечную слабость, ведет к снижению аппетита и истощению животного.
   Кальций и фосфор лучше всего усваиваются при наличии в крови витамина D, который в соединении с протеином осуществляет транспортировку минеральных веществ из кишечника в кровь.
   Насыщению организма фосфором мешают избыток цинка, железа, магния и некоторых других элементов.
   Магний участвует в окислительных процессах и механизме терморегуляции, поддерживает осмотическое давление в тканях и жидкостях организма и обеспечивает работу нервно-мышечного аппарата. При его недостатке изменяется структура тканей, нарушается обмен углеводов и фосфора, расширяются сосуды, учащается пульс, редеет волосяной покров и снижается уровень кальция в костях.
   Очень много магния содержится в солях, фитине и хлорофилле (зеленые корма). Этот элемент намного лучше усваивается организмом животных, если в кормах есть достаточное количество ионов натрия, марганца, цинка, алюминия, меди, молибдена, фитиновой кислоты и витамина D.
   Самое большое количество калия содержится в красных кровяных шариках, протоплазме и мышцах, оказывая большое влияние на работу нервно-мышечной системы, углеводный обмен и давление. Кроме того, он необходим для образования фермента, активизирующего тиразин в печени. Однако повышенное содержание калия в организме нарушает половые циклы и ухудшает обмен магния. Для того чтобы этого не случалось, в пищу крыс необходимо добавлять поваренную соль (в чистом виде она может привести к отравлению).
   Натрий играет огромную роль в водном обмене, необходим для построения новых тканей и входит в состав пищевых соков. Недостаток натрия в организме животных сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону кислотности, что крайне неблагоприятно для синтеза новых веществ. Кроме того, его дефицит снижает ритм половых циклов, а избыток ведет к отравлению. Поэтому при приготовлении пищи домашним питомцам ее необходимо слегка подсаливать, а при хроническом недостатке натрия в рацион можно ввести рыбную муку.

   В природе крысы очень страдают от недостатка натрия и часто совершают походы стаями в поисках соли.

   Сера в организме животных находится в виде сложных органических соединений. С их помощью происходит биосинтез витаминов группы
   В и переваривание целлюлозы, которой много в зеленых частях растений. Основными симптомами нехватки этого элемента в организме являются выпадение волосяного покрова, тусклые глаза, потеря аппетита, апатия. Источниками пополнения серы в организме животных являются корма животного происхождения (молоко и молочные продукты).
   Очень трудно переоценить роль железа в обмене веществ в организме крыс. Этот элемент содержится во многих ферментах, которые являются компонентами дыхательной цепи. Железо в достаточных количествах есть в растительных кормах (пшеничные отруби, зелень, дрожжи и т. д.) и легко усваивается.
   Большинство минеральных веществ, кроме кальция и фосфора, нужны крысам в весьма ограниченных количествах, а некоторые – в ничтожно малых, поэтому в скармливаемых животным кормах они должны быть в необходимых дозах и равномерно распределены.
   С этой целью применяют смеси микродобавок (премиксы), изготовленные на основе пшеничных отрубей, дрожжей, соевой муки и комбикорма для животных.

Витамины

   Помимо минеральных веществ, для нормальной жизнедеятельности крыс необходимы витамины – органические вещества с высокой биологической активностью. Они содержатся практически во всех видах кормов.
   Витамин А есть в молоке, рыбной муке и яичных желтках. Он способствует росту и размножению животных.
   Витамином В1 (тиамин) богаты травяная мука, отруби, молочные продукты, пекарские дрожжи, овес. Он обеспечивает функционирование нервной системы и способствует углеводному обмену.
   Витамин В2 (рибофлавин) содержится в дрожжах и проросших зернах. Он также отвечает за нормальное функционирование нервной системы и репродуктивные способности животных.
   Витамин В6 (пиридоксин) есть в отрубях, дрожжах и травяной муке. Он является стимулятором роста, предохраняет от заболеваний кожи и конъюнктивита.
   Витамин В12 содержится в рыбной муке, мясе моллюсков и специальных препаратах. Несмотря на то что он требуется в очень ограниченных количествах, витамин В12 способствует образованию ряда отсутствующих в рационе аминокислот.
   Витамином С (аскорбиновая кислота) богаты зеленый корм, свежие овощи и корнеплоды. Он укрепляет иммунитет животных к простудным заболеваниям, а его нехватка значительно тормозит их рост.
   Витамина D довольно много в рыбьем жире. Он регулирует кальциевый и фосфорный обмен, предотвращает развитие рахита.
   Витамин Е находится в зелени и проросших зернах растений и отвечает за репродуктивные функции.
   Витамин К есть в вегетативных частях растений, сене, корнеплодах. Он регулирует свертываемость крови.
   При недостатке витаминов в организме крыс можно применять синтетические аналоги, которые продаются в зоомагазинах. Прежде чем покупать такие витамины и скармливать их зверькам, нужно посоветоваться с ветеринаром, который определит вид препарата и дозировку, так как передозировка может вызвать не только заболевание, но и гибель животного. Но лучше обойтись без подобных средств, обеспечивая своих питомцев полноцен ной едой.

Кормовые рационы

   Корм для декоративных крыс необходимо хорошо сбалансировать. Это значит, что в нем в достаточных количествах должны присутствовать все питательные вещества и витамины.
   Кормовым рационом называют набор кормов, необходимый животному на сутки. Он рассчитывается из количества кормовых единиц, перевариваемого протеина, кальция и фосфора. За кормовую единицу условно принята питательность 1 г овса, а питательная ценность других кормов определяется в сопоставлении с ним.
   Для составления рациона из имеющихся в доме кормов прежде всего нужно знать, сколько еды требуется давать вашему животному (табл. 11). Кормить домашних питомцев можно и готовыми смесями, продающимися в зоомагазинах.

   Крысы не любят слишком резкой смены рациона. К новой пище следует переходить не сразу, а увеличивая ее норму постепенно.

   При кормлении очень важно учитывать возраст животного, его упитанность и половой цикл. В период подготовки к спариванию и в начале беременности для самки следует ограничить количество жиров, углеводов (крахмал, сахар) и клетчатки. А слишком упитанных зверьков перед спариванием можно посадить на легкую диету: ограничить потребление жирных кормов, а также ячменя и кукурузы.
 
   Таблица 11
   Суточные нормы кормов для крыс, г
 
   В период беременности и кормления детенышей самке требуется нормальное минеральное и витаминное питание. Кроме того, в этот период в пищу нужно добавлять мел, толченую гашеную известь или ракушечник.
   Молодые крысы в период роста нуждаются в белковом корме. Большое количество белка содержится в горохе, подсолнечнике, конопле и животных кормах (молочные продукты, сушеные беспозвоночные и др.). А витаминами их обеспечит зеленый корм (проросшие зерна, листья одуванчика и т. п.).
 
   Крысятам желательно ставить маленькие кормушки
 
   Рацион для всех видов крыс, содержащихся в домашних условиях, практически одинаков. Однако следует учесть, что в природе серая крыса почти хищник.
   В отличие от других видов крыс для черных нужно увеличить в рационе количество зелени и фруктов, а общее потребление ими корма немного меньше.

   Все продукты, которые скармливаются зверькам, должны быть хорошо очищены, промыты и храниться в закрытой посуде, недоступной для диких грызунов, являющихся разносчиками болезней.
   Перед скармливанием животным овощи и корнеплоды тщательно перебирают, удаляя гнилые и поврежденные, очищают их от земли, промывают и режут крупными кусками.
   Для кормления крыс подходит только пастеризованное или кипяченое молоко. Оно должно быть свежим, без посторонних запахов и примесей. Домашних питомцев рекомендуется кормить 2 раза в день, утром и вечером. Исключение составляют беременные самки – их кормят 3–4 раза в день. Поскольку крысы преимущественно ведут ночной образ жизни, то основную часть корма лучше всего давать поздно вечером, примерно в 20—22 часа.
   Несмотря на то что крысы предпочитают ночной образ жизни, им довольно легко поменять режим. Для этого их любимую еду кладут в утренние часы, а вечернее кормление делают более ранним.

   Инфекционными называют те болезни, которые вызываются болезнетворными микробами и вирусами. Животные могут заразиться ими через инфицированный корм, воду, укусы насекомых и паукообразных, при контакте с больными особями. Конкретно определить вид заболевания и назначить лечение может только ветеринар.

Паратиф, или сальмонеллез

   Это заболевание вызывает микроб из группы сальмонелл, он чаще всего передается с кормами и через воду. Поскольку высокая температура стимулирует развитие заболевания, то заражение им, как правило, происходит летом. Основными симптомами паратифа являются понос желтовато-зеленого цвета, с дурным запахом, вздутие живота вследствие скопления газов и на ранней стадии заболевания высокая температура, которая потом падает ниже нормальной. Крыс с явными признаками заболевания уничтожают.
   При уходе за больными крысами необходимо чаще мыть руки горячей водой и с мылом. Высокая температура и все дезинфицирующие средства убивают паратифозные микробы. Дезинфекцию клетки проводят 5%-ной эмульсией креолина, 5%-ным раствором карболовой кислоты или 1–2%-ным формальдегидом. После обработки, через 4–6 часов, клетку промывают горячей водой с мылом и просушивают. Для животных, контактировавших с больным зверьком, карантинный срок – 20 дней.

Листериоз

   Это заболевание очень опасно для человека. Данным инфекционным заболеванием животные заражаются посредством предметов ухода и через инфицированный корм. Его распространителем являются дикие крысы и мыши.
   Острая форма заболевания сопровождается понижением аппетита, снижением активности и повышением температуры, которые в течение суток приводят к гибели животного.
   При подострой или хронической форме страдает нервная система зверька, в результате чего у него нарушается координация движений, а у беременных самок поражается матка, что сопровождается абортом.
   Скрытая форма болезни протекает без видимых признаков, но при этом заболевшая крыса становится носителем и распространителем возбудителей листериоза.
   Животные, заболевшие первыми двумя формами листериоза, умерщвляются, поскольку заболевание опасно и для человека. Ухаживая за больным зверьком, следует соблюдать правила личной гигиены.

Эктромелия (оспа мышеобразных)

   Возбудителем данного заболевания является фильтрующийся вирус, устойчивый к низким температурам и быстро погибающий при высоких, поражающий практически все внутренние органы.
   При острой форме заболевание протекает практически бессимптомно в течение полусуток и почти всегда приводит к гибели зверька.
   Хроническая форма тянется в течение нескольких месяцев, а животные, перенесшие эту инфекцию, приобретают к ней стойкий иммунитет. Внешними признаками эктромелии являются поражения кожи и мышц конечностей, ушей, хвоста, иногда и других частей тела. Как следствие, образуются некроз или гангрена. Кожа покрывается язвочками и возникает отечность тканей.
   В качестве профилактики заболевания нужно периодически дезинфицировать клетку и инвентарь 2%-ным раствором формалина, соблюдать личную гигиену. В период болезни животного корм для него следует подвергать термической обработке. Поскольку вирус опасен для человека, то в случае гибели питомца его труп необходимо сжечь.
   Если в доме содержится не одно животное, остальных необходимо отсадить в другую клетку. Карантинный срок при данном заболевании – 30 дней.

Пастереллез

   Это заболевание вызывается бактериями и может протекать в трех формах: хронической, подострой и острой.
   Острая (скептические явления и геморрагические воспалительные процессы) и подострая (бронхопневмония) формы очень скоротечны (до 3 дней) и, как правило, заканчиваются гибелью зверьков. Характерными признаками заболевания являются высокая, до 41° С, температура, поражение легких и кишечника.

   После приобретения зверька его нужно обязательно выдержать в карантине, особенно если он был пойман на воле.

   Хроническая форма (пневмония, плевропневмония, абсцессы), так называемый инфекционный ринит, или заразный насморк, сопровождается обильными серозными и слизистыми истечениями из носа, которые со временем принимают гнойный характер (вокруг ноздрей животного образуется корочка, затрудняющая дыхание). Иногда заболевание осложняется воспалением глаз, подкожными абсцессами и т. д.
   В целях профилактики животных, контактировавших с больным, изолируют, проводят дезинфекцию клеток и квартиры. Погибших животных уничтожают.
   Хроническая форма пастереллеза лечится внутримышечным введением пенициллина 3 раза в день и смазыванием наружных ран пенициллиновой мазью.

Инфекционная пневмония

   Это вирусное заболевание, вызывающее воспаление легочной ткани, крайне заразно. Оно передается воздушно-капельным способом через верхние дыхательные пути и практически не излечимо в острой форме, которая протекает всего 3–4 дня. Заболевших животных уничтожают, а контактировавших с ними изолируют на 20-дневный карантинный срок. Клетку заразившегося животного и то место, на котором она стояла, тщательно дезинфицируют.
   Хроническая форма заболевания длится до 2 недель и вполне излечима.

Хроническая пневмония

   Этим заболеванием заражено почти 75% всех белых крыс. Несмотря на то что болезнь вялотекущая, с неярко выраженными симптомами (периодически появляющийся бронхит, пневмония и т. д.), смертность животных от нее довольно высокая.
   Инфицированная самка заражает детенышей сразу после их рождения, поскольку хроническая пневмония передается через верхние дыхательные пути.

Энцефаломиелит

   Вирусом данного заболевания зверьки инфицируются через укусы кровососущих насекомых и выделения кишечника. Характерными признаками болезни являются парезы задних, реже передних конечностей. Болезнь длится от 1 до 4 дней. Зараженные крысы подлежат уничтожению. Для животных, контактировавших с ними, карантинный срок – 30 дней.

Туберкулез

   Это хроническое заболевание вызывается туберкулезной палочкой человеческого и бычьего типа и передается, как правило, через молоко больных туберкулезом коров или от других животных. Поэтому молоко, скармливаемое животным, нужно кипятить.
   Туберкулез имеет несколько форм: легочную, кишечную и др. Для этого заболевания характерными признаками являются кашель, одышка, потеря аппетита, понос и исхудание. Заболевших зверьков уничтожают, а контактировавших с ними переводят на карантинный режим. Клетку заболевшего животного дезинфицируют.

Туляремия

   Инфекционное и очень заразное заболевание, которое передается больными животными. Им могут заразиться не только грызуны, но и другие домашние питомцы (собаки, кошки, крупный рогатый скот) и даже человек. Заражение происходит через кожу или слизистые оболочки при контакте с больным животным или при укусе кровососущими паразитами.
   При острой форме болезни животные погибают через 3–4 дня без каких-либо клинических признаков. При более длительном течении заболевания происходит поражение лимфатических узлов, которые опухают и становятся твердыми на ощупь.
   Заболевшие зверьки и клетки, в которых они содержались, подлежат уничтожению. В квартире устанавливается карантинный режим: все помещения дезинфицируют, а других животных изолируют. Чтобы не произошло заражение людей и других домашних питомцев инфекционными заболеваниями, вновь приобретенные животные должны быть изолированы на срок не менее 20 дней, в течение которого за ними наблюдают и при первых признаках какого-либо заболевания обращаются к ветеринару.

   Паразитарные болезни поражают внутренние органы животных. Возбудителями этих заболеваний являются одноклеточные и многоклеточные организмы (паразиты).

Кокцидиоз

   Возбудители данной болезни – одноклеточные паразиты кокцидии из класса споровиков, поражающие тонкий кишечник крыс и мышей. Кокцидии проходят длительный цикл созревания и развития и выделяются с калом больных зверьков. После попадания в организм животного они поражают клетки печени и кишечника. У зараженных крыс начинаются поносы, запоры, вздутие живота, наступает истощение, развивается малокровие. Запущенное заболевание приводит к желтухе, судорогам и параличу, от которых животное гибнет.
   При лечении кокцидиоза применяют норсульфазол с молоком, фталазол, который дают с концентрированными кормами в течение 4–5 дней.
   Профилактика заболевания заключается в периодической обработке клетки раствором щелочи или крутым кипятком. Хорошим средством профилактики и лечения является молочная сыворотка, которую можно давать крысам.

Парша

   Это хроническое грибковое заболевание с инкубационным периодом 3–12 дней, передающееся путем контакта с больным животным или через укусы паразитов. Его особенностью является появление на коже ушных раковин, вокруг глаз, носа, лапок кругловатых образований с приподнятыми краями и рыхлых струпьев с выпавшей шерсткой.
   Больного зверька необходимо изолировать, клетку продезинфицировать 2%-ным горячим раствором формальдегида или раствором хлорной извести. Пораженные участки кожи следует ежедневно обрабатывать зеленым мылом, удалять корки и смазывать 10%-ным раствором йода или спиртовым раствором креолина, пикриновой или салициловой кислоты.
   Карантинный срок для животных, контактировавших с заболевшим, – 30 дней.

Стригущий лишай

   Лишай относится к хроническим грибковым заболеваниям. Его характерным признаком является поражение кожно-волосяного покрова головы, шеи и конечностей. Сначала появляются мелкие узелки, превращающиеся со временем в круглые струпья, и образуются проплешины. Скрытый инкубационный период длится до 30 дней.
   Лечение заболевания такое же, как и при парше.

Актиномикоз

   Эта болезнь вызывается лучистым грибком, который попадает в организм животного при поедании зараженных злаков. В случае заболевания поражаются кости челюстей животных, зубы, появляются нарывы в жевательных мышцах. Смертность зверьков от этой болезни составляет почти 100%.

Гельминты

   В тканях и органах крыс могут паразитировать до 10 различных видов гельминтов. Некоторые из них, например трематоды, поражают печень и желчный пузырь; цестоды паразитируют в кишечнике, а нематоды поселяются в различных внутренних органах и провоцируют тяжелые заболевания. В основном болезни, вызванные гельминтами, не имеют четко выраженных симптомов.
   Чаще всего заражение крыс гельминтами происходит через зеленый корм и плохо обработанные корнеплоды, воду и т. д.
   Лечение заболевания заключается в применении лекарственных препаратов, а в целях профилактики нужно соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию животных.
   Чаще всего у крыс встречаются ленточные глисты, круглые глисты и острицы.
   Ленточные глисты, паразитирующие в организме крыс, чаще всего бывают двух видов: Hymenolepus nana и Hymenolepus diminuta.
   Hymenolepus nana встречается у 5% белых крыс, очень сильное поражение вызывает у животных истощение. Глисты этого вида имеют четыре присоски на голове, длину от 1 до 4,5 см и ширину 0,1 см.
   Hymenolepus diminuta намного меньше предыдуще го вида. Взрослые особи имеют длину 10—60 мм и ширину 4 мм. Цикл развития обоих видов паразитов протекает с промежуточным хозяином.
   При лечении используют мышьяковокислый свинец (100 мг), который скармливают крысам, смешав его с 20 г измельченного сухого корма.
   Круглые глисты Неterakis spumosa паразитируют в слепой кишке. Они имеют длину 10 мм и ширину 260 мк. Цикл развития паразитов прямой.
   При лечении используют фенотиазин (1 г), который добавляют в измельченный сухой корм (20 г).
   Острицы поражают до 14% крыс. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно, но иногда возникают расстройства кишечника. Женские особи паразитов крупнее мужских – 3,5–5,5 мм в длину и 100—250 мк в толщину, мужские особи – 1,3 мм в длину и 110 мк в толщину.
   Для лечения крыс используют пиперазинаандипинат. 250 мг препарата растворяют в 50 мл воды. Это количество раствора рассчитано на 10 животных.
   Trichosoides crassicanda поражает мочевой пузырь. Мужские особи паразита меньше женских, которые достигают в длину 10 мм. Методы лечения не разработаны.

   Незаразные болезни появляются из-за несоблюдения санитарных норм: грязные клетки, недоброкачественный корм, грязная вода. Чаще всего они возникают летом.

Авитаминозный тимпанит (вздутие кишечника)

   Заболевание развивается из-за нехватки в организме животного витаминов группы В, в результате чего происходит изменение гладкой мускулатуры кишечной стенки и нарушение процесса пищеварения. Заболевание нередко заканчивается гибелью зверька.
   Подобное заболевание может также возникать в результате скармливания большого количества свежей зелени на ночь, поедания ядовитых растений и подпорченных (забродивших) кормов.
   Заболевание характеризуется отсутствием у животного аппетита, учащенным дыханием, вздутием живота, поносом или запором.
   Гибель зверька, как правило, наступает через 2–3 дня.

Конъюнктивит

   Заболевание развивается при попадании в глаза инородных частиц (пыль, песок) или при ушибах и ранениях век и характеризуется слезотечением, покраснением слизистой, опуханием век. Иногда болезнь осложняется гноеродной микрофлорой, в результате чего появляются гнойные выделения из глаз, которые, засыхая, склеивают веки – развивается гнойный конъюнктивит, поражающий роговую оболочку глаз. На ранних стадиях заболевания глаза промывают 2%-ным раствором борной кислоты и закапывают в них 0,25%-ный раствор серно-кислого цинка по 2–3 капли в каждый глаз. При гнойной форме промывают раствором борной кислоты, под веки закладывают 2–3%-ную борную мазь.

   Раны на теле крысы могут появиться во время драки с сородичем, при контакте с агрессивно настроенной кошкой или собакой, а также в результате несчастного случая.
   Рана – это механическое повреждение мягких тканей, сопровождаемое сильной болью, кровотечением и отеком. В запущенном состоянии раны начинают воспаляться и часто становятся причиной гибели грызуна. Чем обширнее рана, тем больший вред она может причинить крысе.
   Перед началом лечения шерсть вокруг раны нужно состричь с помощью маникюрных ножниц с тупыми концами. Поврежденные ткани промываются 3%-ным раствором перекиси водорода или слабым раствором марганцовокислого калия.
   Если ранка небольшая, после того как она подсохнет, ее следует смазать стрептоцидной или преднизолоновой мазью (за неимением специальных препаратов владелец крысы может использовать стрептоцидный порошок). Затем накладывается повязка. Имейте в виду, что обрабатывать рану следует ежедневно, вплоть до полного выздоровления животного.
   Если рана обширная, ее необходимо накрыть стерильным марлевым тампоном, а пострадавшее животное как можно скорее доставить в ветеринарную клинику.

   Механическое повреждение костей у крыс и мышей встречается достаточно часто, но в большинстве случаев остается не замеченным владельцем животного.
   Перелом костей у крысы может появиться в результате несчастного случая, например падения со стола или стула, во время драки с сородичем или контакта с враждебно настроенным домашним животным: кошкой или собакой.
   Размеры крысы, особенно молодой, очень невелики, поэтому хозяин грызуна понимает, что животное нездорово, только если видит его неловкие движения. При переломе костей конечности крыса начинает заметно припадать на лапку. Если повреждены кости грудной клетки, зверек старается меньше двигаться, а его дыхание становится тяжелым. Если крыса лежит абсолютно неподвижно, не реагируя на внешние раздражители, ее дыхание слабое, а глаза закрыты, скорее всего у животного поврежден позвоночник. Нужно везти его в ветеринарную клинику для подтверждения диагноза и при необходимости усыпить.
   Перелом костей сопровождается сильной болью и отечностью. При открытом пере ломе костей также наблюдается повреждение мягких тканей.
   У пострадавшей крысы повышается давление и температура.
   При открытом переломе конечностей рана обрабатывается, а затем на нее накладывается повязка и шина, сделанная из подручного материала. Лучше всего сразу после оказания первой помощи раненому питомцу проконсультироваться с ветеринаром. Он поставит точный диагноз и назначит необходимое лечение.

   Когда животные размножаются, комбинирование и распределение наследственных признаков происходит по большей части случайно. Выводя новую породу крыс, селекционеры оказывают воздействие на эту случайность, для того чтобы добиться закрепления в последующем поколении домашних питомцев какой-либо определенной черты (окрас, цвет глаз, структура шерсти).
   При плановом разведении владельцы животных могут воздействовать на всю выводимую линию. Чем чище порода, тем меньше места остается для случайности, которая приводит к изменениям во внешнем виде новорожденных крыс. К сожалению, нельзя точно определить, как будет выглядеть один малыш, но при наличии в помете 4 и более детенышей можно точно подсчитать соотношение, в котором проявятся различные наследственные признаки. Верно также и то, что по внешнему виду нескольких особей из одного помета можно определить, какие наследственные признаки присущи их родителям.

   Генами называются факторы, которые определяют наследственность животного. Гены, полученные крысами от родителей, могут быть гомозиготными и гетерозиготными. В первом случае они одинаковы, а во втором различаются по какому-либо конкретному признаку.

   Генотип новорожденной крысы всегда включает в себя половину наследственных признаков матери и половину – отца. Несмотря на это, детеныш чаще всего похож только на одного из своих родителей.
   Механизм наследования достаточно прост. Во время образования сперматозоидов и яйцеклеток идет разделение генетического материала. При слиянии сперматозоида и яйцеклетки гены путем случайного выбора соединяются в пары. В результате этого процесса образуется зародыш с преобладанием той или иной пары генов.
   Отношения между генами, выступающими в качестве разных семейных групп, называются аллельной последовательностью. При этом велика возможность того, что внешний вид крысы не будет в точности соответствовать ее генотипу.
   Существует два вида генов аллельной последовательности: доминантные и рецессивные. Рецессивные гены полностью подавляются доминантными и практически не проявляют себя. Доминантные гены особенно ярко выражены в первом поколении, определяя внешний вид малышей. Частичная доминантность генотипа может проявиться в случаях промежуточной наследственности, при отсутствии полностью доминантных генов.
   Все гены, являющиеся частью какой-либо структурной цепочки, называются хромосомами. Хромосомы крысы парные, и увидеть их можно только с помощью микроскопа.

   Наследование крысой качеств родителей происходит только в соответствии с законами генетики. Среди них наиболее известны закон единообразия первого поколения и закон расщепления второго поколения.

Закон единообразия первого поколения

   В соответствии с этим законом первое поколение скрещенных особей или наследует качества родителей, или становится промежуточным.

Закон расщепления второго поколения

   Согласно этому закону первое поколение с отчетливой доминантой при скрещивании дает потомство, в котором наследственные качества родителей определяются соотношением 1: 3. То есть 75% крыс второго поколения получат доминантные признаки, а 25% – рецессивные.
   Промежуточное наследование делает возможным получение четвертой частью особей второго поколения качеств обоих родителей и половиной особей – только одного из них.

   Существует два вида селекции крыс:
   Чистопородное скрещивание.
   Межпородное скрещивание.
   При разведении крыс используется чистопородное скрещивание, включающее инбридинг, аутбридинг, линейное скрещивание, ауткроссинг.

   Метод инбридинга обычно применяется для закрепления важных качеств породы. Для этого заводчики создают новые семейства и прочные линии в границах выбранной породы. Особенно характерен для данного метода необычайно жесткий и тща тельный отбор крыс-производителей.
 
   Крыса-производитель
 
   Метод инбридинга – это породное разведение путем скрещивания близких родственников. Данный процесс очень сложен, поэтому им занимаются в основном специалисты, досконально изучившие генофонд своих питомцев.
   Крысы, чьи качества соответствуют требованиям заводчиков, используются в дальнейшем для улучшения чистоты породной линии.
   От животных, которые в процессе разведения получили неудовлетворительные генные комбинации, обычно избавляются.
   В некоторых случаях селекционеры, занимающиеся разведением декоративных крыс, сталкиваются с таким явлением, как инбредная депрессия. Она характеризуется значительным снижением количества жизнеспособных особей, полученных в результате инбридинга. Избежать инбредной депрессии можно путем отсеивания и уничтожения тех особей, которые не обладают требуемыми качествами.
   Выбирая производителей, необходимо обращать особое внимание на их родословные. При этом учитывается степень инбридинга каждого поколения, которая определяется местом общего предка в родословной животных. На первом месте стоят родители, на втором – бабка и дед.
   Изучая родословную крысы, имейте в виду, что общие предки обозначены римскими цифрами:
   I – мать или отец,
   II – дочь или сын,
   II – брат или сестра,
   III – дед или бабка,
   III – внук или внучка,
   IV – прабабка или прадед и т. д.
   Если со стороны матери или отца встречается два или более повторяющихся рядов предков, между римскими цифрами ставятся запятые.
   Если со стороны обоих родителей встречается несколько повторяющихся рядов предков, между римскими цифрами ставятся тире.
   Степени инбридинга выглядят следующим образом.

Тесный инбридинг

   II—I – отец x дочь;
   I—II – мать x сын;
   II—II – сестра x брат;
   II—II —полусестра x полубрат;
   III—I – дед x внучка;
   I—III – внук x бабка.

Близкое родство

   III—III – дед x бабка;
   II—III – сын x бабка;
   III—II – дед x дочь;
   I—IV – внук x прабабка;
   IV—I – прадед x правнучка;
   IV—II – прабабка x правнук;
   II—IV – правнучка x прадед.

Умеренное родство

   IV—III – прадед x дочь;
   III—IV – прадед x внучка;
   IV—IV – прабабка x прадед;
   VI—I – прадед x правнучка;
   I—IV – правнучка x прадед;
   I—V – праправнучка x прапрадед;
   V—I – прапрабабка x праправнук.

   Способ аутбридинга имеет большое сходство с естественным способом разведения, так как в качестве производителей используются чистопородные, но не имеющие в своей родословной общего предка крысы.
   Несмотря на все преимущества, которые дает аутбридинг как метод разведения, существует риск того, что наследственность потомства производителей носит совершенно непредсказуемый характер. Таким образом, крысы, внешне удовлетворяющие требованиям определенной породы, могут произвести на свет потомство с нежелательными качественными характеристиками.
   Для аутбридинга необходимо использовать крыс с хорошими внешними данными. Интересно то, что представители первого поколения почти всегда обладают большим, чем у родителей, запасом сил. Бывали случаи, когда самцы первого поколения становились прекрасными производителями и основателями новой породной линии.
   Аутбридинг обычно дает хорошие результаты, но не стоит использовать его постоянно, так как есть вероятность того, что через несколько поколений пропорции рождающихся крыс перестанут соответствовать желаемым. Следовательно, если вы хотите усовершенствовать породу, этот метод использовать более чем желательно, однако целиком полагаться на него не стоит.

   Линейное скрещивание (лайнбридинг) по сути своей полностью противоположно инбредной депрессии и используется в селекционной работе с крысами наравне с инбридингом. Этот метод породного разведения характеризуется повышением жизнеспособности у последующих поколений и называется геторозисом.
   При геторозисе линии производителей имеют схожие породные качества. Таким образом гомозиготность породы полностью сохраняется, а качества производителей, не удовлетворяющие запросам селекционеров, не проявляют себя.
   При лайнбридинге происходит скрещивание декоративных крыс, в чьих родословных присутствует один общий предок. Подобное родство очень отдаленное и позволяет совершенствовать породу без угрозы ухудшения здоровья и генофонда животных. Выбирая производителя, имейте в виду, что он обязательно должен иметь хорошие внешние данные, генотип и быть лучшей особью приблизительно третьего поколения.

   Ауткроссинг часто используется селекционерами с целью обновления и увеличения крысиного племенного фонда животными, обладающими ценными качествами.
   При ауткроссинге для разведения подбираются только крысы, полученные методом линейного скрещивания. Подразумевается, что у них нет общих предков 4-го или 5-го поколения. Для чистоты генетической линии из каждого помета удаляются особи, имеющие непригодные для дальнейшего разведения генетические характеристики.

   Новые окрасы у крыс появляются в результате мутаций, которые оказывают влияние прежде всего на цвет шерсти, глаз и количество особей в помете. Почти всегда мутации происходят рецессивно – незаметно для заводчиков.
   Если для разведения грызунов долгое время используются носители рецессивного гена, потомство этих зверьков будет обладать двойным количеством рецессивных генов.
   Часто новые окрасы появляются при комбинации известных генотипов, а иногда – при модификации уже имеющихся окрасов.
   Как бы ни была хороша селекция, специалисты признают, что у нее имеется ряд недостатков. Самый главный из них – акцентирование внимания на ограниченном количестве желаемых признаков. Заботясь об окрасе и цвете глаз, селекционеры часто забывают о телосложении и здоровье животного, в результате чего многие породистые крысы, в отличие от диких сородичей, отличаются слабым здоровьем и пониженной жизнеспособностью.